Фотоотчет по ремонту рулевой рейки Фольксваген Поло седан [Страница 3 из 10]

В данном фотоотчёте, я хочу рассказать о технологии ремонта рулевой рейки с электроусилителем фирмы NSK, которая установлена на Поло.
По фактам, это далеко не первый мой фотоотчёт, их уже достаточно много. Кому интересно могут сходить на ресурс AutoCommunity и посмотреть на них
По наблюдениям, рейка начинает заметно люфтить в 30 тык, стучать так, что её не услышит только глухой в 50-60 тык, и на пробеге примерно в 100 тык, ответственные развальщики отказываются делать развал из-за "болтанки" правого колеса.
Настоятельно советую НЕ ТРОГАТЬ правую рулевую тягу, как правило, она здесь не при чём. Люфтит во втулке.
Много сломано копий по поводу материала втулки. Я использую фторопласт, пробег ремонтных реек уже превысил 100 тык, что свидетельствует о том, что он свою задачу выполняет.
Любителям капролона ответственно заявляю, что имел личный отрицательный опыт установки втулки из этого материала, и форумчане с профильных форумов, столкнулись с "тугой" рейкой после установки втулки из капролона.
В общем, перейдём к главному.

+[Показать] Spoiler:

Нужно изготовить втулку по приведённому чертежу, внутренний размер специально уменьшен на 0,2 мм, а наружный увеличен, чтобы обеспечить длительный ресурс отремонтированной рейки.


Нужно открутить рулевой карданчик в салоне и вынув ключ из замка зажигания, запереть руль, чтобы случайно не оборвать улитку SRS.


На фото показан открученный подрамник со снятой рейкой. Подрамник остаётся висеть на шаровых опорах и стойках стабилизатора.






Рейка японской фирмы NSK, сделанная в Китае для VAG.




На этом фото показано правильное расположение края пыльника рулевой тяги.


Рулевой карданчик можно установить на вал только В ОДНОМ положениии, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно пометить положение вала до разборки рейки, об этом ниже


Аккуратно выпрессовываем пластиковый пыльник вала.


Откручиваем правую рулевую тягу.


Теперь пришло время пометить расположение рулевого вала, для этого выкручиваем рейку максимально влево до упора и ставим метки маркером.


Ослабляем регулировочную гайку, предварительно пометив её. Откручивать до конца необязательно.


Теперь, откручиваем гайку крепления рулевого вала. Эта гайка на 36. Я использовал головку с квадратом на 3/4 дюйма и крепкий газовый ключ.




Вынимаем вал. В данной рейке достаточно усилия рук.


Далее, нужно быть осторожным, стараться не ронять корпус рейки, избегать ударов по нему и стараться при дальнейших манипуляциях сохранять горизонтальное положение корпуса, чтобы не рассыпался игольчатый подшипник, установленный в глубине корпуса.


Теперь видно штатную втулку.


Нужно выпрессовать упорную шайбу, я собрал из старого болта ГБЦ и просверленного шестигранника вот такой обратный молоток.


И выпрессовал шайбу. При выпрессовке нужно стараться, чтобы не было больших перекосов шайбы, иначе процесс останавливается, из-за того, что шайбу просто заклинивает от перекоса.


Теперь втулку видно особенно хорошо. Выкорчёвываем её оттуда.


Старая и новая втулки.


Новую втулки необходимо доработать. Пропилы делаются ножовкой по металлу, а лишний буртик легко срезается канцелярским ножом. Дыхательный пропил ДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтобы избежать вакууммирования пыльников рулевых тяг.




Для установки втулки в корпус, я вырезал оправку из обыкновенной пластиковой бутылки.




Болгаркой снимаем черновую фаску со скалки рейки, и вчистовую зашлифовываем наждачной бумагой.


Смазав скалку тонким слоем смазки, аккуратно вставляем её, как бы ввинчивая во втулку С ПРАВОЙ СТОРОНЫ в корпус рейки, чтобы окончательно усадить втулку. Сделать это будет тяжеловато, но вполне выполнимо.

Собираем рейку в обратной последовательности, смазывая все поверхности тонким слоем смазки без фанатизма. Я использую ШРУС, которым комплектуют оригинальные пыльники на Тойотах.
Вообще, рейка на Полике сложнее в ремонте, чем, например, на Рав4 или Х-Трейле, но всё выполнимо.

======================================================================
ЭТО ВАЖНО !!
Уважаемые форумчане ! Что касается реек неоригинальных производителей: все они являются восстановленными. Красивые слова, про то, что они отремонтированы в условиях завода, не более чем обман. Б/у рейки, скупленные в автосервисах, пескоструят, красят, меняют пыльники тяг, иногда сами тяги и продают. Внутренности рейки не меняют, потому что они не детализируются в каталогах. Т.е. это товар очень сомнительного качества, который нельзя вернуть обратно.
Либо берите новую ориг. рейку либо ищите б/у рейку в хорошем состоянии (главное, чтобы не было ржавчины на скалке) с разбора и ремонтируйте сами.
Я сам кручусь в этой теме и у токаря, который мне делает втулки, регулярно вижу рейки со ржавчиной внутри (я такие в работу не беру). Ему приносят их на перешлифовку с последующей заменой втулки из автосервисов, занимающихся ремонтом реек. Потом эти рейки продают и даже могут гарантию небольшую дать.
Я пытался чинить заржавевшие рейки. Бесполезное занятие.
Экономьте своё время, нервы и деньги.

Кто-нибудь знает где такой ремонт можно сделать в Екатеринбурге?
Пробег 25000, гарантия закончилась. Грохот на неровной дороге присутствует, особенно на трамвайных путях. Недавно менял рулевые наконечники по сервисной акции, пожаловался на стук, сказали всё норм, написали малая эффективность работы правого амортизатора, но судя по стуку это именно рейка.

Rust 116 писал(а):

Сколько отходит фторопласт? 100 000 км или больше? а дальше снова ремонт?

Да нормально он ходит, я ж не первый день рейки ремонтирую. . И пробеги по 100 тык. тоже не с потолка взяты, а с реальных авто.
А с другой стороны, только экспериментируя, можно получить новые знания и разобраться в конструкции авто. Поэтому, дерзайте.

maximus22 писал(а):

Кто-нибудь знает где такой ремонт можно сделать в Екатеринбурге?

Поищите в Инете Слесаря-программиста, он живёт в Перми, и в своё время занимался ремонтом реек на Короллах, но как у него дела сейчас - не могу сказать.
PS Вот я и ссылку нашёл, попробуйте связаться с ним.http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sp ... 76547.html

Rust 116, размер скалки говорите 25мм, а фтулка с внутренним диаметром 24.8мм... То есть 2 миллиметра разница - не даёт о себе знать? Если нет, то какой же там зазор, по 5мм? что так стучит уже с завода..
Спрашиваю чисто из-за интереса, не сомневаюсь в квалификации. Просто интерес.

внимательно читайте! Разница не 2 мм а 0.2 мм в минус, т.е. посадка с натягом причем с очень большим. В машиностроении таких посадок не бывает, ее даже с разогревом отверстия не сделать.

Думаю что делать можно один в один, то есть 25мм, при учёте что штанга (посадочный диаметр) достаточно гладкая, надо делать внутренний диаметр втулки максимально гладким при обработке. И тогда всё будет нормально.
Ещё, как вариант, можно попробовать сделать из "Брб-бериллиевой бронзы", в общем нужно экспериментировать и иметь несколько, заранее вытаченых втулок.

Hirurgns писал(а):

То есть 2 миллиметра разница

Нет, это 0.2 десятые на диаметр.

Rust 116 - а диаметр штанги 25мм в нолях ? Это я спрашиваю для возможности использовать альтернативные материалы.

Slavutich писал(а):

Rust 116 - а диаметр штанги 25мм в нолях ? Это я спрашиваю для возможности использовать альтернативные материалы.

Совсем в нолях уж не будет, я микрометром не проверял. И скалка тоже не в нолях, потому что, штатная пластиковая втулка (которая, заметьте, намного твёрже фторопласта) изнашивает скалку, т.е. по диаметру скалки есть провал в положении, соответствующем прямолинейному движению. Это заметно при установке ремонтной втулки, скалка по центру скользит легче, чем по краям.
У фторопласта очень низкий коэффициент трения и высокая пластичность, это позволяет получить качественный результат при ремонте, даже если скалка ржавая. Наждачкой снимается ржа и алга. Хондовские рейки частенько ржавые внутри на ремонт приходят.
Не гонитесь вы за твёрдостью втулки. Её можно поменять, а скалку где будете искать ?
И кстати, в погоне за "вечной" втулкой, нужно помнить о том, что зубья на червяке и скалке - тоже изнашиваются, max износ - в прямолинейном положении, и к 200 000 км он будет уже таким, что при попытке убрать люфт в прямом положении подтягивая рег. гайку, рейку начнёт закусывать в крайних положениях.

А кто подскажет где можно приобрести эту втулку, если нет знакомого токаря ?!

Rust 116 писал(а):

Не гонитесь вы за твёрдостью втулки. Её можно поменять, а скалку где будете искать ?

А вот это очень весомый аргумент в пользу чистого фторопласта.
С другой стороны у кого есть не разбитый токарный станок, то скалку можно в центрах заново проточить.

paratesla писал(а):

С другой стороны у кого есть не разбитый токарный станок, то скалку можно в центрах заново проточить.

Да же на не разбитом токарном станке, при такой длине/твёрдости её всё равно не вывести, хоть твёрдо-сплавными резцами - только шлифовкой, а он надо ?

Rust 116 писал(а):

У фторопласта очень низкий коэффициент трения

Точнее у двух частей между собой при идеальной частоте обработки . Хотя хорошо дружит с сочетании с другими материалами/металлами. Так что полностью согласен-что мудрить не надо, можно перемудрить .

Все возможно . Так как надо диаметр выдержать не по всей длине а по 1/3 а это не так уж и много для обработки в центрах.

ВСЁ! Отремонтировал рейку у Rust 116. Наслаждаюсь тишиной, собранной подвеской, плотным рулём не чувствующим дорожных неровностей.
Спасибо Rust 116!

Переделал рулевую рейку со втулкой из фторопласта. Материал из наполненного бронзой фторопласта очень капризен при установке, из за своей высокой жёсткости.
Единственно , что я изменил во фторопластовой втулке, так это внутренний размер. Диаметр скалки 24,98 мм (мерил микрометром) Втулку выточил с внутренним диаметром 24.95. В итоге скалка во втулку вошла сразу с левой стороны, не без труда конечно, приходилось ее ввинчивать.

Подскажите а втулки надо менять две или только с правой стороны.

Втулка одна, с другой стороны регулировочный болт.

Сегодня поменял втулку,самое сложное для меня оказалось достать опорною шайбу и вставить втулку как я не мудрил оправкой из пластиковой бутылки так и не понял как с её помощю можно запихнуть втулку.Ну в общем всё получилось за что большое спасибо Rust 116.