Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов [Страница 12 из 12]

В эти выходные поменял уголки.
Разрыв саленблока обнаружили на ТО у официалов в Краснодаре (я там был проездом во время отдыха). За замену саленблоков официалы попросили около 10т.р. и по времени около 5 часов. Так как стуков у меня не было, резину не жрало, рулилась машина нормально я решил, что поменяю сам по приезду домой уголки целиком, тем более отчет mister_hat я читал и ни чего сложно не увидел. В итоге проехал еще 4300км, за этот момент появились небольшие бряки при проезде неровностей.
В эти выходные руки наконец дошли.
И вот ту меня ждал сюрприз, у меня АКПП и болт левого переднего саленблока просто так не вытащить (правый снимается без проблем). Там поддон коробки мешает, т.е. болт можно вытащить максимум на 2 см. (кстати в книжке по ремонту, про это ни чего не сказано) получается нужно поднимать двигатель примерно на 2-3 см. Снял нижнюю опору двигателя, повихал его туда сюда, нужного зазора нет. Пришлось поддомкрачивать двигатель (штатный домкрат для этих целей не подходит, нужен ромбовидный у которого не будет перекосов), снимать аккумулятор и его подставку и снимать левую опору двигателя (для этго пришлось вытащить нижнюю опору двигателя из подрамника, так как чтоб снять левую опору, двигатель сначала нужно опустить иначе не получится открутить 2 болта левой опроы к лонжерону, кстати для этого нужен накидной ключ 16). Далее поднимать двигатель, но и это не помогло, пришлось звать помощника, который тянул двигатель на себя со стороны капота. После чего удалось поменять левый уголок. Но на этом сложности не заканчиваются, затягивать болты нужно на опущенном авто, подлесть к болту головкой не полчится, т.е. динаметрический ключ отпадает, остается только накидной ключ с каким нибудь приспособлением, которое его удлиняет до 45-50 см в длину и примерно зятягивать его с тем же усилием как правый уголок.
Что еще могу сказать, я покупал болты и гайки под замену (у меня пробег 125300км был, до этого в них не лазил), зря, старые были в прекрасном состоянии.
После замены руль стал более точным, особенно это заметно при пересечении колей на асфальте, пропали бряки при проезде неровностей.
У старых уголков передние саленблоки. как новые у задних надрыв по 1 см и у дного уже начала заминаться внешняя часть саленблока.

darkbai писал(а):

За замену саленблоков официалы попросили около 10т.р. и по времени около 5 часов.

mister_hat, я так понимаю для машин с МКПП левый уголок снимается без всяких проблем, точно так же как и правый.
Наверно по этому стоимость АКПП и МКПП будут разными.

darkbai писал(а):

затягивать болты нужно на опущенном авто

У ОД мне затягивали сайлент блоки на вывешенном авто сначала динамометрическим ключом, а потом провернули в направлении затяжки еще на 60 градусов. Теперь думаю на сколько это критично?

Для передних сайлентблоков рычага критично. Срока службы это не добавит.

Big 14 писал(а):

Для передних сайлентблоков рычага критично. Срока службы это не добавит.

Дмитрий, если там и будет перекос внутренней поверхности сайлент-блока относительно наружной поверхности болта при затяжке последнего, то очень незначительный (т.к. болт в отверстие заходит довольно плотно); судя по конструкции и по своему опыту замены передние сайленты вечные и менять их на новые до 200 тысяч точно нет никакого смысла. Но с другой стороны, технологию затяжки (на опущенной машине динамометрическим ключом) лучше не изменять, так оно спокойнее самому, что все сделал, как в букваре написано.

YuSer писал(а):

У ОД мне затягивали сайлент блоки на вывешенном авто сначала динамометрическим ключом, а потом провернули в направлении затяжки еще на 60 градусов.

70 Н*м и довернуть на 90 градусов. Так написано в ELSA.

mister_hat писал(а):

довернуть на 90 градусов

Скорее всего на такой угол и довернули. Как я понял, затяжка сайлент-блоков на вывешенном авто критично только для передних сайлент-блоков, т.к. резина сайлентблока будет в скрученном состоянии в рабочем положении рычага?

YuSer писал(а):

Как я понял, затяжка сайлент-блоков на вывешенном авто критично только для передних сайлент-блоков, т.к. резина сайлентблока будет в скрученном состоянии в рабочем положении рычага?

Нагрузить передний сайлент-блок весом машины необходимо для выборки однозначного положения его внутренней поверхности относительно наружной поверхности болта при затяжке последнего. Вес авто не позволит переднему сайлент-блоку занять какое-либо другое промежуточное положение (при котором распределение веса по длине резинки сайлент-блока отличается от расчетного) относительно болта в отличие от затяжки его при вывешенных колесах. Насколько это критично для износа "вечного" переднего сайлент-блока - неизвестно, поэтому лучше всего придерживаться рекомендаций производителя по технологии затяжки.

И болты с гайками переднего рычага меняются на новые. Во всяком случае я на них не экономлю.

Что то у меня картинки не грузятся фотоотчета....