Стеклоподъемники в Тренде, VW Polo седан. [Страница 8 из 9]

speedspider писал(а):

а кто подскажит распиновку кнопок

Смотри:

speedspider,
Для каждой двери, монтируется два реле: одно реле на подъем стекла, другое на опускание стекла (смотри мою схему), или одно реле двух канальное с разными катушками и перемыкателями к примеру фирмы OMRON, которая установлена в блоке управления водительской двери от комфорта.

vady писал(а):

speedspider,
Для каждой двери, монтируется два реле: одно реле на подъем стекла, другое на опускание стекла (смотри мою схему), или одно реле двух канальное с разными катушками и перемыкателями к примеру фирмы OMRON, которая установлена в блоке управления водительской двери от комфорта.

вот набросал схемку вроде правильно

и ни как ни могу понять сколько реле будет в водительской двери?

speedspider,
В водительской двери будет два комплекта реле: на водительскую дверь и на пассажирскую и еще реле блокировки пассажирских задних дверей.

если честно в схеме ни фига не понял по распиновке кнопки
итого в водительской двери будет 6 релюх чтоли ???

Нет сил молчать ))
speedspider, Уточни пожалуйста, ты всё-таки используешь родные пассажирские кнопки, или ХАЙевские?

vady, Так всё-таки, в оригинальном блоке кнопки (сами кнопки) резиновые (как в пультах) или стандартные силовые?

Van Highlander писал(а):

Нет сил молчать ))
speedspider, Уточни пожалуйста, ты всё-таки используешь родные пассажирские кнопки, или ХАЙевские?

vady, Так всё-таки, в оригинальном блоке кнопки (сами кнопки) резиновые (как в пультах) или стандартные силовые?

ХАЙевские с подсветкой

speedspider писал(а):

ХАЙевские с подсветкой

Тогда в каждой двери по 2 реле.

Я тут наваял схему со своими рац. предложениями. За основу взята схема vady,

• Для предов SB50, SB51 уже есть шина с постоянным плюсом. Надо только подвести провода и вставить второй контакт (N 907 326 03).
• Силовой +12 для задних ЭСП больше не проходит через водительскую дверь.
  
  • Освободившийся ПИН в водительской двери используем для входа "+12 от плафона".
  • Освободившийся жёлто-чёрный провод от водительской двери до задних вместе с ПИНами используем для передачи "массы" для задних кнопок.
• +12 от плафона можно найти в жгуте возле площадки отдыха левой ноги. Тонкий красно-чёрный провод (может быть 2, если есть штатная сигналка)
• В блоке кнопок водителя у меня получается 12 ПИНов. 11-12ый надо выводить отдельно, т.к. раъём на 10 ПИНов.
  
  • Можно обойтись 11ю ПИНами (см. исходную схему), но индикация блокировки будет только при включённой подсветке.
• Диоды, локализующие задние кнопки, желательно поставить. Должны выдерживать прямой ток не менее 0,2А и обратное напряжение не менее 16В.
• На схеме не отражена проводка подсветки для всех пассажирских дверей
• Все реле крайне желательно снабдить шунтирующими диодами (см. рисунок) Диод должен выдерживать обратное напряжение не менее 15В и прямой ток... скорее всего 1А хватит. Бывают в продаже колодки для реле с уже внедрённым диодом.

Повторюсь, все кнопки (водительский блок и пассажирские) так или иначе надо переделывать. На схеме отражён конечный результат.

Van Highlander писал(а):

Так всё-таки, в оригинальном блоке кнопки (сами кнопки) резиновые (как в пультах) или стандартные силовые?

Смотри мой пост на 3 странице, там на фото блок оригинальный от ХАЯ в разобранном виде, в качестве замыкателей - там мет. пластинки, но не силовые, на токи для питания катушки реле хватит.

vady писал(а):

Смотри мой пост на 3 странице, там на фото блок оригинальный от ХАЯ в разобранном виде, в качестве замыкателей - там мет. пластинки, но не силовые, на токи для питания катушки реле хватит.

Ага, ясненько... Значит если ставить китайские кнопки, то реле надо брать под пайку с пониженным током потребления. У авто-реле сопротивление обмотки ~80Ом, у рее под пайку - 200-400Ом (лучше 400). Или можно использовать обычные реле, но развязать кнопки транзисторами.
Короче, если не шарите, покупайте оригинальные кнопки

Но вот ещё один момент... В реле используется катушка индуктивности, которая обладает известными физическими свойствами. Опустив подробности, скажу, что в катушке возникает ЭДС с такой полярностью, что добавляется к напряжению АКБ. Причём ЭДС не хилая, когда играюсь с реле иногда шарашит как от пьезозажигалки. Всё это может приводить к искрам на размыкающейся кнопке и сокращать её ресурс. Решается это впайкой диода. Некоторые колодки для реле продаются уже с подпаянными диодами (главное полярность не перепутать).

P.S. Если кому интересно, за курсом физики (кажется 10ый класс) обращаться в личку

Van Highlander,
Если в твоем (китайском) блоке метало-графитовые напыленные контакты, я боюсь что на протикающие токи, даже через 400 Омное сопротивление катушки, твои кнопки не выдержат, верный способ пустить через логическую схему (так называемые электронные кнопки).

Говорят есть токопроводящий клей. Или фольгу качественно на момент посадить. Если всё это не выдержит, просто куплю 14 микрокнопок и вкорячу их

Van Highlander
Микрокнопки - установленные колхозным методом - ненадежная конструкция! Я бы заморочился вот с этой схемой:

Электронный выключатель


В настоящее время в радиоэлектронной аппаратуре часто применяют электронные выключатели, в которых одной кнопкой можно осуществлять как ее включение, так и выключение. Сделать такой выключатель мощным, экономичным и малогабаритным можно, если применить полевой переключательный транзистор и цифровую КМОП микросхему.

Схема простого выключателя приведена на рис. 1. Транзистор VT1 выполняет функции электронного ключа, а триггер DD1 им управляет. Устройство постоянно подключено к источнику питания и потребляет небольшой ток — единицы или десятки микроампер.



Если на прямом выходе триггера высокий логический уровень, то транзистор закрыт, нагрузка обесточена. При замыкании контактов кнопки SB1 триггер переключится в противоположное состояние, на его выходе появится низкий логический уровень. Транзистор VT1 откроется, и напряжение поступит на нагрузку. В таком состоянии устройство будет находиться до тех пор, пока снова не окажутся замкнутыми контакты кнопки. Тогда транзистор закроется, нагрузка обесточится.

Указанный на схеме транзистор имеет сопротивление канала 0,11 Ом, а максимальный ток стока может достигать 18 А. Следует учитывать, что напряжение затвор-сток, при котором транзистор открывается, составляет 4...4,5 В. При напряжении питания 5...7 В ток нагрузки не должен превышать 5 А, в противном случае падение напряжения на транзисторе может превысить 1 В. Если напряжение питания больше, ток нагрузки может достигать 10...12 А.

Когда ток нагрузки не превышает 4 А, транзистор можно использовать без теплоотвода. Если ток больше, необходим теплоотвод, либо следует применить транзистор с меньшим сопротивлением канала.
Кстати для реле транзистор из схемы выкидывается!

vady, Во-первых, схема сложновата для меня (в плане не охота заморачиваться). Плюс, она же с "залипанием"? По моему легче внедрить разгрузочных транзисторы. Ток уже снизится до 0,5мА.

P.S. Посмотрел миниатюрные кнопки. У них рабочий ток 0,05А в основном, у некоторых 0,1мА. Для реле с 400Ом обмоткой нормально будет. В то же время, очевидно, что у резиновых кнопок намного меньше допустимый ток (в интеренете так и не нашёл никаких данных).
Буду либо мини-кнопки внедрять, либо усиливать уже имеющиеся.

Ого вы мега мозги... ни чего не понял из последних постов ))))