Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ] 
Автор Сообщение
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 янв 2014, 09:49
Сообщения: 2121
Откуда: Псков
Благодарил (а): 579 раз.
Поблагодарили: 1087 раз.

Имя: Андрей
Выкладываю фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков передних треугольных рычагов (за некоторые идеи по снятию-установке сайлент-блоков большое спасибо форумчанину alex-nnov.) Для начала предыстория, как обычно :-) . Начиная примерно с 60 тыс. км (как раз с того времени, как я вернулся на машине с юга в августе), стало заметно, что машина ведет себя на дороге не очень адекватно, а именно - на руле - "вата", ощущение нуля "размазано", авто "гуляет" мордой по полосе, да так, что постоянно приходится корректировать курс рулем. Не самые приятные ощущения (особенно при сильном боковом ветре), поэтому в начале декабря прошлого года я поехал к своему знакомому на диагностику подвески, который, подняв авто на подъемнике, просунув монтажку между подрамником и треугольным рычагом в районе заднего сайлент-блока и покачивая рычаг из стороны в сторону, вынес однозначный вердикт - задние сайлент-блоки под замену, т.к. монтажка перемещалась без особых усилий. Лады, подумал я, однако заменить сайлент-блоки (я решил менять и задние и передние, хотя, забегая вперед, передние, как и у многих, оказались в отличном состоянии т.к. конструкция переднего сайлент-блока такова, что изнашиваться там особо нечему) получилось только в январе. С того времени я накатал еще порядка 7 тыс. км и поведение машины на дороге меня доконало окончательно да так, что на новогодних праздниках в мороз -18 градусов я произвел замену при пробеге 67 тыс. км (снимал рычаги на морозе в гараже, а выпрессовывал-запрессовывал сайлент-блоки дома).
Теория.
Кратко подытожу обсуждения форумчан в этой теме. Как известно, задние оригинальные сайлент-блоки с артикульным номером 1J0 407 181 ввиду унификации, ставятся и ставились не только на поло в кузове седан, а еще и на ряд других автомобилей концерна, в списке которых и ауди, и гольфы, и джеты, и октавии с фабиями разных годов выпуска. Эти сайлент-блоки имеют конструктивную особенность - резина блока, залитая в алюминиевую обойму, имеет два расположенных друг напротив друга "выреза", один из которых имеет выступ. Данное конструктивное решение призвано несколько смягчить толчки и удары, передающиеся на подвеску при наезде передних колес на ямы и неровности дорожного полотна, т.к. жесткость резины в таком сайлент-блоке различна при перемещениях заднего конца рычага в продольном и поперечном направлениях. Минус такого решения очевиден - резина сайлент-блока имеет малую толщину между двумя "вырезами", поэтому при езде по нашим российским направлениям довольно быстро в этих местах образуются трещины и надрывы, которые со временем лавинообразно увеличиваются, если не снижать скорость перед ямами. Чего не скажешь про сайлент-блок с артикульным номером 8N0 407 181 B (на фото ниже), который ставился на ауди ТТ и полноприводные гольфы с жесткой, спортивной подвеской – в таком сайлент-блоке резина в алюминиевую обойму залита по всей окружности одинаково, без всяких вырезов. Плюсы такого решения – неубиваемость долгое время, т.к. изнашиваться в сайлент-блоке такой конструкции особо нечему, минусы – некоторое увеличение жесткости подвески при проезде ям и неровностей дороги.
Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Задний сайлент-блок 8N0 407 181 B.jpg [ 15.51 КБ | Просмотров: 2309 ]

Я не стал экспериментировать с жесткостью подвески и купил сайлент-блоки фирмы TRW - передний JBU 161 (аналог оригинала 357 407 182) и задний - JBU 129 (аналог оригинала 1J0 407 181). Покупал перед новогодними праздниками, поэтому выбирал из того, что перекупщики смогли бы привести за один-два дня.
Практика.
Последующее повествование будет вестись с учетом того, что при выпрессовке-запрессовке сайлент-блоков в передние рычаги использовались тиски. Проделать эти операции без тисков также возможно (смотрите фотоотчет форумчанина alex-nnov.), однако даже не пытайтесь это сделать без смазки наружных поверхностей сайлент-блоков – усилия при выпрессовке-запрессовке сайлент-блоков нужно прикладывать довольно значительные – мне даже при использовании тисков усилия рук не хватало, приходилось использовать удлинитель – полуметровую трубу, надетую одним концом на рукоятку тисков для увеличения плеча рычага (новые сайлент-блоки я ничем не смазывал).
Итак, для замены сайлент-блоков в передних рычагах с использованием тисков нам понадобится следующий инструмент и приспособления:
1. Непосредственно, сами тиски. У меня они еще советские, кондовые и минимально люфтящие, изготовленные в СССР :-);
2. Стальная или алюминиевая труба-удлинитель длиной примерно полметра;
3. Трещотка для головок. За неимением последней большого типоразмера, я использовал обычный вороток;
4. Головка на «16»;
5. Головка на «18»;
6. Рожковый ключ на «18»;
7. Желателен динамометрический ключ;
8. Два стальных отрезка водогазопроводной трубы условным проходом 40 мм (с внутренним диаметром 42 мм) и длинами 80-100 мм, а также 20-30 мм, с ровными торцами. Их можно приобрести в сантехническом магазине;
9. Плоская шайба под резьбу болта М33 с размерами: внутренний диаметр – 36 мм, наружный диаметр – 60 мм, толщина – 5 мм. Ее можно купить в магазине по продаже метизов. За неимением последней (т.к. я не знал точных размеров заднего сайлент-блока) мне пришлось вырезать болгаркой самопальную шайбу из обрезков листа 5-ти миллиметровой толщины;
10. Плоская шайба под резьбу болта М36 с размерами: внутренний диаметр – 39 мм, наружный диаметр – 66 мм, толщина – 5 мм. Ее также можно купить в магазине по продаже метизов.
11. Молоток.
12. Несколько деревянных брусков или деревянный пень подходящей высоты.
13. По технологии замены, при снятии рычага нужно заменить все болты и гайки, его крепящие:
- N 103 320 02 – самостопорящиеся гайки М10 с зубцами на опорной поверхности, крепящие передние треугольные рычаги к шаровой опоре – 6 шт.;
- N 904 840 04 – болты М12x1,5x82 мм, крепящие передние треугольные рычаги через передние сайлент-блоки к подрамнику – 2 шт.;
- N 102 622 02 - болты М12x1,5x70 мм, крепящие передние треугольные рычаги через задние сайлент-блоки к подрамнику – 2 шт.;
- N 015 081 6 – гайки М12x1,5 с буртиком для болтов М12x1,5x70 мм – 2 шт.

Процесс замены:
1. Устанавливаем машину на стояночный тормоз, «срываем» болты крепления правого (или левого) переднего колеса, поддомкрачиваем штатным домкратом, откручиваем болты крепления колеса и снимаем его со ступицы. Эта операция описана 100500 раз, я думаю, тут и так все понятно без фотографий.
2. Подкладываем под подрамник машины деревянные бруски или деревянный пень подходящей высоты, немного отпускаем штатный домкрат так, чтобы подрамник «сел» на деревяшки. Домкрат при этом не снимаем, посадка подрамника на дерево необходима для того, чтобы авто не колыхалось при попытках откручивания-закручивания болтов и гаек треугольного рычага.
Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Подкладывание брусков под подрамник.jpg [ 3.14 МБ | Просмотров: 2309 ]

3. Трещоткой с головкой на «16» откручиваем три гайки М10 крепления переднего треугольного рычага к шаровой опоре.
Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Откручивание гаек, крепящих треугольный рычаг к шаровой опоре.jpg [ 2.94 МБ | Просмотров: 2309 ]

4. Надавив на конец треугольного рычага по направлению вниз, отсоединяем его конец от шаровой опоры.
Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Освобождение конца треугольного рычага.jpg [ 2.98 МБ | Просмотров: 2309 ]

5. Трещоткой с головкой на «18» откручиваем болт крепления переднего сайлент-блока.
Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Откручивание болта крепления переднего сайлент-блока.jpg [ 2.49 МБ | Просмотров: 2309 ]

6. Этой же головкой «срываем» болт крепления заднего сайлент-блока. Затем, удерживая от проворота головку болта головкой на «18», рожковым ключом на «18» откручиваем верхнюю гайку.
Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Откручивание болта крепления заднего сайлент-блока (фото 1).jpg [ 3.09 МБ | Просмотров: 2309 ]

Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Откручивание болта крепления заднего сайлент-блока (фото 2).jpg [ 3.3 МБ | Просмотров: 2309 ]

7. Наложив на торчащий конец болта деревянный брусок и постукивая по нему сверху молотком, выбиваем из своего посадочного места болт крепления заднего сайлент-блока.
Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Выбивание болта крепления заднего сайлент-блока.jpg [ 3.23 МБ | Просмотров: 2309 ]

8. Снимаем передний треугольный рычаг – сначала путем поворота выводим его из места крепления переднего сайлент-блока в подрамнике, а затем движением «на себя» - выдергиваем рычаг из места крепления заднего сайлент-блока в подрамнике.
Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Снятие переднего треугольного рычага после откручивания болтов.jpg [ 36.25 КБ | Просмотров: 2309 ]

9. Отмываем снятый рычаг от грязи и начинаем выпрессовывать передний сайлент-блок. Для этого используем старый болт крепления заднего сайлент-блока с гайкой и стальной отрезок водогазопроводной трубы длиной 80-100 мм. Собираем конструкцию, как на фото ниже; необходимую длину болта для гарантированного выхода переднего сайлент-блока из своего посадочного места регулируем путем откручивания-закручивания гайки. При этом, если вы не собираетесь менять старые болты на новые, при выполнении этой операции можно гарантированно использовать старый открученный болт с гайкой – резьбе ничего не становится, я проверял свинчиваемость после двух выпрессовок – все нормально, гайка вращалась на болте также, как и до выпрессовки сайлент-блока.
Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Выпрессовка переднего сайлент-блока - использование старого болта с гайкой.jpg [ 2.93 МБ | Просмотров: 2309 ]

Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Выпрессовка переднего сайлент-блока.jpg [ 3.45 МБ | Просмотров: 2309 ]

10. Выпрессовываем задний сайлент-блок – собираем конструкцию, как на фото ниже. В качестве упора для стального патрубка используем шайбу под болт М33 с наружным размером 60 мм, установленную соосно наружной обойме сайлент-блока. За неимением последней, мне пришлось вырезать болгаркой самопальную шайбу.
Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Самопальная шайба.jpg [ 3.25 МБ | Просмотров: 2309 ]

Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Выпрессовка заднего сайлент-блока.jpg [ 3.47 МБ | Просмотров: 2309 ]

11. Очищаем посадочные места сайлент-блоков в рычаге от ржавчины и грязи и начинаем устанавливать новые сайлент-блоки на свои места. Начинаем с переднего (его легче запрессовать) – собираем конструкцию, как на фото ниже, запрессовываем. Если в начале запрессовки сайлент-блок начнет перекашивать – ничего страшного, он в дальнейшем сам выровняется относительно посадочного отверстия.
Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Запрессовка переднего сайлент-блока.jpg [ 1.94 МБ | Просмотров: 2309 ]

Продолжаем запрессовку до получения следующего результата:
Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Фото запрессованного сайлент-блока с неравномерными размерами по краям.jpg [ 3 МБ | Просмотров: 2309 ]

Для получения равных размеров резиновых упоров переднего сайлент-блока с 2-х сторон относительно торцов его посадочного места, собираем всю конструкцию (как на первом фото) с противоположной стороны, при этом в качестве упора используем отрезок водогазопроводной трубы длиной 20-30 мм, т.к. длинный отрезок просто не устанавливается на противоположную сторону рычага, упираясь в его верхнюю часть из-за изгиба рычага. У меня такого отрезка трубы не оказалось, поэтому я использовал железный колпачок от динамика, подходящий в качестве упора по размерам.
Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Дополнительная выпрессовка переднего сайлент-блока для выравнивания размеров по торцам.jpg [ 3.48 МБ | Просмотров: 2309 ]

Результат должен быть примерно такой:
Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Одинаковые размеры переднего сайлент-блока с 2-х сторон.jpg [ 3.21 МБ | Просмотров: 2309 ]

12. Перед запрессовкой правильно ориентируем задний сайлент-блок относительно посадочного отверстия – треугольная метка на сайлент-блоке должна попасть между двух меток на рычаге (А), а выступ В должен «смотреть» наружу автомобиля, т.е. в сторону снятого колеса. При установке "цельного" заднего сайлент-блока 8N0 407 181 B ориентация безразлична, его можно устанавливать любой стороной.
Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Ориентация заднего сайлент-блока относительно рычага.jpg [ 25.99 КБ | Просмотров: 2309 ]

13. Запрессовываем задний сайлент-блок – сначала, установив его в посадочное место переднего рычага ударами молотка по деревяшке через длинный патрубок и шайбу под болт М36 с наружным диаметром 66 мм, наживляем наружную обойму сайлент-блока в посадочное отверстие, избегая большого перекоса, затем, собрав конструкцию на фото ниже, запрессовываем задний сайлент-блок окончательно до момента выхода торца обоймы с противоположно стороны на 6-7,5 мм. Иными словами, задний сайлент-блок должен запрессовываться до тех пор, пока торец шайбы с наружным диаметром 66 мм не упрется в плоскость рычага. У меня также отсутствовала вторая шайба наружным диаметром 66 мм, поэтому пришлось пользоваться самопальной, что было несколько неудобно, т.к. ее наружный диаметр практически был равен наружному диаметру наружной обоймы заднего сайлент-блока; приходилось ее очень точно центрировать, чтобы она не съезжала на резину.
Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Наживление заднего сайлент-блока.jpg [ 3.15 МБ | Просмотров: 2309 ]

Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Наживили.jpg [ 3.12 МБ | Просмотров: 2309 ]

Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Запрессовка заднего сайлент-блока.jpg [ 3.33 МБ | Просмотров: 2309 ]

Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Положение запрессованного сайлент-блока относительно плоских поверхностей рычага.jpg [ 2.66 МБ | Просмотров: 2309 ]

Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Результат запрессовки заднего сайлент-блока.jpg [ 3.23 МБ | Просмотров: 2309 ]

14. Устанавливаем обратно на свое место снятый рычаг с запрессованными в него новыми сайлент-блоками (сначала заводим задний сайлент-блок рычага на свое место в подрамнике, а затем, путем поворота – передний), наживляем новые (или ставим обратно старые) болты и гайки, закручиваем гайки крепления рычага к шаровой опоре динамометрическим ключом моментом, равным 100 Н*м, а болты крепления переднего и заднего сайлент-блоков к подрамнику – 70 Н*м. При этом, закручивая болт крепления заднего сайлент-блока к подрамнику, удерживаем верхнюю гайку рожковым ключом на «18».
Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Установка на свое место рычага передней подвески.jpg [ 2.92 МБ | Просмотров: 2309 ]

Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Удерживание верхней гайки при затяжке болта крепления заднего сайлент-блока.jpg [ 3.05 МБ | Просмотров: 2309 ]

15. Ставим на место колесо, наживляем его болты крепления к ступице, чуть поднимаем авто домкратом, убираем из-под подрамника деревяшки, опускаем авто, убираем домкрат и окончательно затягиваем колесные болты динамометрическим ключом моментом, равным 120 Н*м.
16. Повторяем вышеперечисленные манипуляции со вторым треугольным рычагом передней подвески.
17. Загоняем авто на эстакаду или на какой-нибудь подъем так, чтобы спереди машины можно было дотянуться до болта крепления заднего сайлент-блока, ставим маркером метки (желательно использовать белый маркер, чтобы метку на подрамнике было видно) на головке болтов крепления переднего и заднего сайлент-блоков; через 90 градусов относительно поставленной метки – ставим метку на подрамнике и тянем трещоткой с головкой на «18» все четыре болта до тех пор, пока метки на головке болта и подрамнике не совпадут.
18. На этом замена сайлент-блоков закончена, если интересно, ниже несколько дополнительных фото.
Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Наружный диаметр обоймы нового заднего сайлент-блока.jpg [ 2.32 МБ | Просмотров: 2309 ]

Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Наружный диаметр обоймы старого заднего сайлент-блока.jpg [ 2.75 МБ | Просмотров: 2309 ]

Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Посадочный диаметр нового переднего сайлент-блока.jpg [ 2.73 МБ | Просмотров: 2309 ]

Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Посадочный диаметр старого переднего сайлент-блока.jpg [ 3.27 МБ | Просмотров: 2309 ]

Вложение:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Разрывы и трещины в старом заднем сайлент-блоке.jpg [ 2.66 МБ | Просмотров: 2309 ]


Последний раз редактировалось mister_hat 23 апр 2016, 00:26, всего редактировалось 2 раз(а).

 Профиль  
 
 


Не в сети
АвтоГуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 июн 2012, 19:24
Сообщения: 3476
Откуда: 23RUS-Полтавская
Благодарил (а): 1474 раз.
Поблагодарили: 1677 раз.

Имя: Николай
Андрей!
Проверь -нет ли здесь ошибки!
mister_hat писал(а):
задний сайлент-блок должен запрессовываться до тех пор, пока торец шайбы с наружным диаметром 36 мм не упрется в плоскость рычага

Про эту шайбу нигде ранее не упоминалось и если она диаметром 36мм -она не сможет упереться в плоскость рычага -т.к. её диаметр меньше отверстия под сайлент-блок!


 Профиль  
 
 


Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 янв 2014, 09:49
Сообщения: 2121
Откуда: Псков
Благодарил (а): 579 раз.
Поблагодарили: 1087 раз.

Имя: Андрей
Николай, спасибо что заметили, этот ляп уже исправил, речь шла о шайбе наружным диаметром 66 мм. Перепутал М36 с наружным диаметром.


 Профиль  
 
 


Не в сети
АвтоЭксперт
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 окт 2012, 16:35
Сообщения: 1258
Изображения: 0
Откуда: г. Владимир
Благодарил (а): 52 раз.
Поблагодарили: 480 раз.
Во сколько денег встала замена сайлонтов?


 Профиль Персональный альбом  
 
 


Не в сети
АвтоГуру
Аватара пользователя
Volkswagen Polo седан (2011)

Зарегистрирован: 03 окт 2012, 08:13
Сообщения: 10747
Откуда: 01 RUS
Благодарил (а): 1872 раз.
Поблагодарили: 3686 раз.

Имя: Олег
Ro....maN, Я менял на обоих рычагах и передние и задние.... Запчасти встали что то около полтора рубля.... и за работу взяли рубль...


 Профиль  
 
 


Не в сети
АвтоЭксперт
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 окт 2012, 16:35
Сообщения: 1258
Изображения: 0
Откуда: г. Владимир
Благодарил (а): 52 раз.
Поблагодарили: 480 раз.
Олег151 писал(а):
Ro....maN, Я менял на обоих рычагах и передние и задние.... Запчасти встали что то около полтора рубля.... и за работу взяли рубль...

Вооооот!
Это я к тому, что наверное все-таки проще купить треугольники в сборе, ибо цена не так уж и сильно выше. Еще до кризиса разница была смешная, когда я на своем первинце менял. Как с разницей сейчас, не знаю. Ибо возьни с выпресовкой/запресовкой куча. Да и треугольники в сборе поменять сможет каждый сам, если руки хоть немного растут в правильном направлении.


 Профиль Персональный альбом  
 
 


Не в сети
АвтоГуру
Аватара пользователя
Volkswagen Polo седан (2011)

Зарегистрирован: 03 окт 2012, 08:13
Сообщения: 10747
Откуда: 01 RUS
Благодарил (а): 1872 раз.
Поблагодарили: 3686 раз.

Имя: Олег
Ro....maN, Да с запрессовкой трудностей нет... но дома не запрессуешь... нужен пресс... хотя есть умельцы тисками запрессовывают.... Но сейчас цена рычага в сборе наверно как минимум в 2 раза больше цены сайлентов...


 Профиль  
 
 


Не в сети
АвтоГуру
Аватара пользователя
Volkswagen Polo седан (2011)

Зарегистрирован: 03 окт 2012, 08:13
Сообщения: 10747
Откуда: 01 RUS
Благодарил (а): 1872 раз.
Поблагодарили: 3686 раз.

Имя: Олег
Оригинал сейчас около 3.5 рубля...в сборе.... итого 7....... замена сайлентов с работой станет в 3....3.5..... кагбы разница есть....


 Профиль  
 
 


Не в сети
АвтоГуру
Аватара пользователя
Volkswagen Polo седан (2011)

Зарегистрирован: 03 окт 2012, 08:13
Сообщения: 10747
Откуда: 01 RUS
Благодарил (а): 1872 раз.
Поблагодарили: 3686 раз.

Имя: Олег
Хотя море аналогов.... и цена сладкая... вопрос в другом-насколько они соответствуют оригиналу по размеру? а то резины не напасешься)))


 Профиль  
 
 


Не в сети
АвтоЭксперт
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 окт 2012, 16:35
Сообщения: 1258
Изображения: 0
Откуда: г. Владимир
Благодарил (а): 52 раз.
Поблагодарили: 480 раз.
Олег151 писал(а):
Хотя море аналогов.... и цена сладкая... вопрос в другом-насколько они соответствуют оригиналу по размеру? а то резины не напасешься)))

Я хз, значит ценники подскочили. Но до кризиса было реально проще рычаги в сборе заменить. Речь только про оригинал.


 Профиль Персональный альбом  
 
 


Не в сети
АвтоГуру
Аватара пользователя
Volkswagen Polo седан (2011)

Зарегистрирован: 03 окт 2012, 08:13
Сообщения: 10747
Откуда: 01 RUS
Благодарил (а): 1872 раз.
Поблагодарили: 3686 раз.

Имя: Олег
Ro....maN писал(а):
значит ценники подскочили.
Конечно подскочили))) Курс то какой?))))


 Профиль  
 
 


Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 янв 2014, 09:49
Сообщения: 2121
Откуда: Псков
Благодарил (а): 579 раз.
Поблагодарили: 1087 раз.

Имя: Андрей
Ro....maN писал(а):
Во сколько денег встала замена сайлонтов?

Роман, я платил только за запчасти, с учетом новых болтов и гаек - 2160 руб. При этом один передний сайлент-блок от TRW стоил 190 руб., а задний - 490 руб.
Сейчас один оригинальный передний сайлент-блок стоит примерно 700 руб., а задний - в районе 900 руб.


 Профиль  
 
 


Не в сети
Кулибин клуба
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 сен 2011, 23:17
Сообщения: 1457
Откуда: М.О. Серпуховский район.
Благодарил (а): 1524 раз.
Поблагодарили: 1560 раз.

Имя: Сергей
Вставлю свои 5 копеек. :grin:
Болт крепления переднего сайлентблока рычага необходимо затягивать при опущенной на колеса машине. :-)


 Профиль  
 
 


Не в сети
АвтоЭксперт
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 фев 2012, 22:28
Сообщения: 1491
Изображения: 5
Откуда: 35 регион
Благодарил (а): 162 раз.
Поблагодарили: 283 раз.
Олег151 писал(а):
Хотя море аналогов.... и цена сладкая... вопрос в другом-насколько они соответствуют оригиналу по размеру? а то резины не напасешься)))

недавно менял сайленты, 330р передние и 886р задние, фирма Lemforder. За работу хз скока взяли, так ещё заодно и шаровые меняли, по итогу за замену шаровых и сайлентов что-то около 2к отдал (за работу). Шаровые кстати тоже неоригинал поставил


 Профиль Персональный альбом  
 
 


Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 янв 2014, 09:49
Сообщения: 2121
Откуда: Псков
Благодарил (а): 579 раз.
Поблагодарили: 1087 раз.

Имя: Андрей
Poloногий писал(а):
Болт крепления переднего сайлентблока рычага необходимо затягивать при опущенной на колеса машине.

Сергей, не только переднего, но и заднего; я не знаю, насколько это правильно, но я затягивал болты моментом 70 Н*м на поддомкраченном авто, а потом выехав из гаража на подъем (чтобы морду авто задрать и добраться головкой до болтов; у меня заезд в гараж с подъемом), уже окончательно доворачивал болты крепления сайлент-блоков рычагов на 90 градусов по маркерным меткам. При этом авто с задранной мордой стояло четырьмя колесами на земле.


Вложения:
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Предупреждение.jpg [ 72.77 КБ | Просмотров: 2029 ]
Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Момент затяжки болтов.jpg [ 48.91 КБ | Просмотров: 2029 ]
 Профиль  
 
 


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ] 



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: