Здесь выкладываем фотки оптики.Я думаю как и на все VW будут в скором времени.какие нибудь светодиодные фонарики будут наверно отпад как смотреться _____________________________________________________________________________________________________ Полезные ссылки по замене штатной оптики,прежде чем задать вопрос ,просмотрите их,возможно ответ где то рядом:
VW Yuri, правильный алгоритм для работы фар с раздельным светом 1. снять руль 2. снять верхнюю часть кожуха 3. будет виден белый разъем буквой Г 4. найти в нем в ряд идущие 4 плоских больших контакта (нас интересуют 2 провода желтый 0.5 мм пин 40 и черно-белый 1.5 мм пин 41) 5. на выбор 5.1. вытаскиваем желтый провод и подсоединяем его к черно-белому (черно-белый обязательно должен остаться в разъеме) 5.2. просто эти контакты соединить
И будет счастье
При такой схеме: 1. при повороте выключателя света в положение фары, на черно-белом появляется напряжение 2. оно сразу передается на реле ближнего света (при любом положении стрекозы ближний/дальний) 3. при положении стрекозы дальний свет питание с черно-белого передается на белый провод который идет через предохранители на лампы дальнего света 4. если выключатель света не включен и вы мигаете дальним, то питание для дальнего света берется с красного провода (на котором питание есть всегда) при этом лампы ближнего света не участвуют
Спасибо Вам Артем! Предлагаемый Вами вариант есть на Drive2. Но многие пишут, что из-за отсутствия реле на ДС, подгорают контакты в стрекозе. Поэтому я больше склоняюсь к схеме подключения Сергея с установкой дополнительных 2х реле и диода. Я понимаю, что так как Вы предлагаете проще реализовать ДС+БС. Но хочется сделать ближе к заводу. Недавно реализовал хотелку с обогревом зеркал с отдельной кнопкой.
VW Yuri, Предлагаемый мной вариант был разработан на данном форуме лет 10 назад (возможно не в этой ветке) и кстати вроде как с данной схемы все пошло, а потом уже он распространился по инету, в том числе и на drive2 Просто поверьте это самый близкий вариант к заводской схеме, где БС и ДС не идут через блок комфорта. Реализация с квадратом в котором реле и диод имеет кучу минусов и ни как не влияет на проблему подгорания контактов в стрекозе. А вот второй квадрат с одним реле, да, призван убрать данную проблему, так как почему-то VW решил, что ближний должен идти через реле, а вот дальний напрямую на лампы.
Что касается подгорания контактов в стрекозе: данная проблема касается не только фар с раздельным светом, но фар одной лампой БД/ДС. И ее решение ни как не влияет на предложенный вариант реализации раздельного света.
Для того, чтоб разгрузить стрекозу на включение дальнего света (т.е. сделать его слаботочным) нужно: 1. снять руль 2. снять верхнюю часть кожуха 3. будет виден белый разъем буквой Г 4. найти в нем в ряд идущие 4 плоских больших контакта (нас интересуют 2 провода белый 1.5 мм пин 39 и красный 1.5 мм пин 38) 5.1. берем дополнительный провод 1.5 мм и делаем скрутку с красным проводом, дополнительно пропаеваем (обязательно, так как это питание ламп ДС) 5.2. данный провод соединяем с первым силовым пином реле 6. разрезаем белый провод либо вытаскиваем и в место него втыкаем дополнительный провод на 0.5 мм: 6.1. провод идущий от предохранителей соединяем со вторым силовым пином реле 6.2. провод идущий от стрекозы соединяем с первым управляющим пином реле 7.1. берем дополнительный провод 0.5 мм и соединяем с вторым управляющим пином реле 7.2. данный провод соединяем с массой на руле, там болт толи на 4 толи на 6 (кожух снимите сразу увидите болт и коричневый провод) Реле поместить тут же у руля, ну или заморочиться и протянуть все в блок реле.
В итоге: Когда со стрекозы приходит сигнал на включение ДС, начинает работать реле, соединяя красный провод (на котором всегда есть питание) с проводом идущим через предохранители на лампы ДС.
Вуаля и вот теперь у вас в стрекозе слаботочные контакты: что для БС (было с завода), что для ДС (текущая реализация)
Народ как Вы думаете нужно ли поменять масло если накрутил уже почти 6 т. км а до ТО еще далеко? Просто до это у меня был акцент, брал с ноля там ТО было первое на 2-х т. км и меняли масло, затем меняли на 10 т .км. Как Вы думаете стоит ли менять или ждать ТО, и кто уже менял?! Если такая тема уже была то простите меня господа модераторы!
!
Борисович писал(а):
Уважаемые форумчане! Обсуждаем в этой теме: - интервал замены масла; - делимся кто как меняет (публикуем фото и и пишем отзывы). На пост автора не отвечаем. Пост виден на всех страницах первым постом. Также напоминаю, что есть темы в которых обсуждаем, те расходные материалы которые меняем вместе с маcлом: Масляный фильтр, оригинал, аналоги... Фильтр очистки воздуха в системе питания двигателя.
Я применяю этот насос для откачки на фпс и форд . Под каждый мотор своя трубка со срезом нижней части под определённым углом или вставляю в трубку, для придания жесткости, стальную проволоку с изгибом на конце (вращением нахожу место наибольшего скопления масла). Способ хорош тем, что не надо лезть под машину для замены мф. (в случае с фпс и фокусом 1,6).
Увидел на маркет плейсе в продаже Шелл hx8, производства Оман, поставщики на канистре указан как Рустранс логистик в страну, кто-то покупал? Это тот же самый оригинальный шелл как у нас был или есть отличия, заранее спасибо.
Всем привет. В общем опишу свое негодование. Пробег не скрученный и на текущий момент 107 тыс километров. При езде машину всю качает-раскачивает на всех неровностях. Подвеска как желе. Курсовая устойчивость нормальная только на идеально прямом асфальте, в остальных же случаях на любой неровности руль начинает уводить в одну из сторон. На 65 тысячах менял сайлентблоки рычагов, стоят все лемфордер. На 92 тысячах менял вкруг амортизаторы, стоят kyb excel-g, покупал у дистрибьютора. Опоры все 4 штуки поменял, новые оригинал. Пружины все родные, шины почти новые michelin energy xm2 195/60 r15. С новыми амортами совсем чуть чуть поездил с собранным ощущением машины и все, сейчас это опять долбаное желе. На днях поменял стойки стабилизатора, новые trw. Что мне сделать с этой убогой подвеской чтобы меня перестало тянуть блевать от этого авто? Задолбало, будто все болты не затянуты.
Это первый момент. Второй- не плавное переключение скоростей, будто я сцепление бросаю, но это не так. Дерганая вся какая то. На второй скорости качусь, обороты постепенно падают и ее вперед назад несколько раз дернет. Бесит! Или так же качусь в пробке или перед светофором на 1 -2 скорости, выжимаю сцепление и как только дернет ее... В сервисе мастер сказал нижняя подушка какая то мягкая слишком. Ок, меняю на новую corteco от турбо дизельной версии поло иииии нифига вообще никакой разницы! Изменений просто 0. Ездил я на такси в поло седане, но блин та машина себя нормально ведет, никаких раскачек, дерганий и прочей шляпы и в помине нет! Хотя эта машина яндекс такси, арендная, подвеска без занижений и прочего.
В общем скажите плиз что мне делать с этой телегой? Езжу и злюсь, не нравится мне такое поведение машины. Я купил ее с пробегом 40 тысяч и до 70 тысяч это была хорошая машина, а потом превратилась в не пойми что. Рычаг мкпп весь разболтаный стал, при переключении скоростей ступеньками ходит, посторонние шумы издает. Вкладываю деньги в ремонт, а результата никакого не получаю, будто и не менял ничего, а просто выбросил деньги.
Аналогичная херня. Я ненавижу эту машину. За два года в поисках вибраций и биений вложила полтора ляма, а эта сука как болталась как желе, так и болтается. Колеса бьют, хромают. На днях трапеция дворников сдохла, рулевой шлейф порвался. Компрессор кондера барахлит, колонка стучит. С каждым днём всё больше и больше разваливается.. Не машина, а дерьмо какое-то. Из салона брала новую, три года без проблем каталась, на четвертый год жопа началась. Плюс механики долбоебы, и запчасти дерьмо.
а учитывая, что сайленты задней балки за 100 ткм не умирают, и не умирают даже за 200, то выводы делайте сами. Кроме стоек стаба, втулок стаба и задних сайлентов передних рычагов подвеска Поло очень и очень живучая.
Согласен, если ездить по асфальту, но я несколько раз цеплял чашей пружины колею и на 80т.км правый сайлентблок на балке лёг, как сказали на СТО, т.е. перекосило его, пришлось менять оба!
В этой теме проводим обсуждение и сравнение сигнализаций для которых НЕ создано отдельных тем! А также всех новинок которые появляются на рынке автосигнализаций.
багажник открытие с кнопки брелка сигнализации (тренд) - обсуждение открытия багажника с кнопки брелка, обсуждаем релюхи и возможность сделать это самому а также работу дилеров (сервисов) по реализации открытия багажника с кнопки брелка.
что именно чинить надо как причину поедания батареек.
Говорят, обычно меняется или просто выпаивается конденсатор, который первым стоит в цепи параллельно батарейке (типа фильтра ВЧ помех по питанию), так как он теряет свои свойства и начинает иметь сопротивление по постоянному току, не равное бесконечности (в результате через него идёт постоянный разряд батарейки). Но я не стал всё-таки жидиться и купил таки новый брелок за 9 тысяч и прописал его по инструкции: - выключить зажигание, - на валете код Х-Х-Х-Х, один сигнал сирены, - три кнопки на брелке одновременно на 1 сек (удалось добиться одновременности только с третьей попытки - трудно мужские пальцы на эти кнопки приспособить), один сигнал с брелка и он в системе, - включить+выключить зажигание для выхода из режима прописки брелков.
Хмм интересная схема, это актуально для Пандор тоже или для каких-то конкретных сигналок. Не скажу что у меня прям очень быстро садится батарейка, но меняю регулярно.
История с конденсатором актуальна для одного старого брелка Пандоры - типа такого Лично у меня брелок начал полностью сажать Энерджайзер/Дюрасель примерно за два дня. В итого, как написал, с причиной разбираться не стал - купил новую модель брелка.
А ну это конечно много. У меня в брелковой Пандоре батарейка спокойно живет больше года. А вот на рабочем автомобиле метка, то там приходиться батарейку в метке менять каждые 1.5-2 месяца.
Всем доброе время суток! Столкнуться с такой проблемой машина на ходу стало глохнуть, после заводиться вообще без проблем, поехал на комп. диагностику показала на датчик коленвала и распредвала, но притом машина заводиться как новая и без проблем не знаю как быть может кто то сталкивался этим уже, подскажите пожалуйста?
Было такое после того как поставил дерьмовые катушки зажигания. Они делали помехи на датчик коленвала вот и машина выключалась как будто с кнопки, без дерганий. Да и ошибку кинула в сохраненных по синхронизации коленвала и распредвала. Поставил старые катушки и все прошло
Поскольку проблема появляется после 30 минут езды, вы можете быть уверены, что она связана с температурой и, скорее всего, это либо топливный насос, либо катушка зажигания, либо датчик коленвала.
Всего посетителей: 444, из них зарегистрированных: 2, скрытых: 0 и гостей: 442 (основано на активности пользователей за последние 5 минут) Больше всего посетителей (2175) здесь было 04 фев 2018, 03:44
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Смотреть на 
