Ребят, в связи с закрытием темы по передним колодкам, оставлю в этой теме небольшой фотоотчет по замене тормозных колодок на суппортах VW AG со смазкой направляющих пальцев суппорта (если что, модераторы - перенесите). Ну и в придачу - собственные мысли об эпопее ускоренного износа накладок внутренних колодок на данных суппортах. Начало истории - здесь.
Итак, по прошествии некоторого времени езды на комплекте оригинальных колодок, замененных у официального дилера Skoda, в конце ноября 2014 года поехал я в шиномонтаж перекинуть резину с летней на зимнюю, где воспользовался случаем и, после снятия передних колес, заглянул в торец переднего суппорта, посветив себе фонариком. Картина маслом - на внутренних колодках осталось примерно по 2 мм накладок. Согласно руководству ELSA, колодки необходимо было срочно заменить, да вот что-то с временем свободным у меня не срасталось и только после новогодних праздников, поездив еще неделю, я понял - пора!, иначе попаду на замену тормозных дисков, т.к. еще одну проточку они не переживут.
Для самостоятельной замены передних тормозных колодок с суппортом VW AG нам понадобятся:
а) Непосредственно, сам комплект колодок (это уж кому какие нравятся, в клубном магазине сейчас для этого вида суппортов продается вагон и маленькая тележка всякого разного неоригинала, я использовал оригинальный набор от VAG 6RU 698 151 A - колодки (4 шт.), держатели (направляющие пластины) колодок и болты крепления суппорта к неподвижной скобе.
б) Маленькая трещотка с головкой на "12" (за неимением ее, я использовал обычный вороток);
в) Щетка с жестким ворсом для очистки неподвижных скоб и тормозных дисков от продуктов износа тормозных колодок;
г) Необязательно, но по причине ускоренного износа я ее использую - паста для смазки элементов тормозных систем (смазываю пастой МС-1600);
д) Ветошь (тряпки) для оттирания направляющих пальцев суппорта от старой смазки и распределения новой;
е) Инструмент из штатного комплекта - домкрат, отвертка TORX, баллонный ключ и крючок для снятия колпачков болтов колес.
ж) 4 деревянных клина для фиксации положения задних колес (я использовал 4 полена, расколотых топором по диагонали, чтобы получился клин);
з) Молоток для фиксации деревянных клиньев;
и) Деревянная ровная подкладка под опору домкрата и небольшой деревянный пенек (брусок) для подкладки под подрамник (на экстренный случай);
к) Проволока для прикручивания суппорта к пружине амортизационной стойки (я использовал пластиковый хомут).
Процесс замены:
1. Убедившись в том, что авто поставлено на ручной тормоз, вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем колеса авто примерно в положение, указанное на фото ниже (для замены колодок на правой стороне; для замены на левой необходимо повернуть колеса в противоположную сторону). Так будет удобнее менять колодки, не подвергая свою жизнь опасности на поддомкраченном авто (в процессе отжима тормозного цилиндра жало длинной плоской отвертки можно просто не "вбить" в старую внутреннюю колодку, т.к. смотреть в торец суппорта при прямых колесах не очень удобно и очень рискованно). Хочу сразу предупредить - при снятом колесе с одной стороны и поддомкраченной машине категорически запрещено вращать руль! Машина может свалиться с домкрата!

2. Фиксируем положение задних колес, забив молотком деревянные клинья со всех сторон:

3. Из штатного комплекта инструмента достаем крючок и снимаем колесные колпачки; далее достаем баллонный ключ и ослабляем штатные болты крепления колеса:

4. Кладем деревянную подкладку под домкрат и домкратим авто. Внимание - вал домкрата при установке последнего должен находиться посередине специальной отметины на пороге и своим ложементом должен охватывать усилитель порога:


5. Подкладываем под подрамник авто деревянный пенек (я за неимением последнего использовал несколько деревянных брусьев и досок), выкручиваем обратным концом штатной отвертки TORX болты крепления колеса (т.к. на литых дисках руками очень неудобно это делать) и снимаем колесо (возможно, придется пару раз приложиться по покрышке ногой по причине "прикипания" привалочной плоскости колесного диска к ступице авто):

Открывшаяся картина удручает:

6. Так как специальных щипцов или приспособления VAG T10145 для вдавливания поршня суппорта до упора у меня нет, берем в руки отвертку с плоским жалом, вставляем жало между накладкой внутренней колодки и внутренней поверхностью тормозного диска (возможно, придется подстучать в торец отвертки молотком) и движениями "на себя" двигая колодку, утапливаем поршень тормозного цилиндра максимально внутрь:

7. Берем в руки трещотку с головкой на "12" (я использовал обычный вороток) и откручиваем 2 болта крепления суппорта к неподвижной скобе - верхний и нижний:


8. Аккуратно придерживая суппорт (он достаточно увесистый), закрепляем его на пружине амортизационной стойки проволокой (я использовал пластиковый хомут, который легко срезать ножницами). Внимание - не позволяйте тормозному суппорту висеть на тормозном шланге!

9. Картина маслом - накладки на внутренней колодке практически нет! Износилась почти в "0". Но в этот раз хоть не до железа опорной пластины, успел! Накладка наружной колодки еще живее всех живых:

10. Снимаем старые колодки и аккуратно, стараясь не повредить резиновые чехлы направляющих пальцев, вытаскиваем пальцы их их посадочных мест вместе с чехлами (на фото - нижний палец в старой смазке, видно, что смазка в процессе работы изменяет цвет - становится черной):

11. Тряпкой оттираем старую смазку и наносим на пальцы тонкий слой новой из тюбика:


Растираем:

Как уже писал выше, я использую смазку МС-1600, вот такую:


12. Снимаем старые держатели (хромированные направляющие) колодок жалом отвертки и, взяв в руки щетку с жестким ворсом, очищаем тормозной диск и неподвижную скобы от продуктов износа тормозных колодок. Устанавливаем из комплекта новые держатели:

Внутренние отгибы держателей должны заходить в зазор между торцем тормозного диска и внутренней поверхности неподвижной скобы (показано для левого колеса):

13. Я провел некоторые измерения толщины тормозных дисков и толщины накладок новых тормозных колодок. Результаты ниже на фото, при толщине тормозных дисков менее 19 мм по ELSA их необходимо заменить. Вывод - диски еще походят (напомню, я их уже протачивал, посмотрим, как будет далее прогрессировать износ).



14. Смазываем тонким слоем смазки внутренние поверхности держателей, "усы" новых колодок ну и до кучи торец поршня тормозного цилиндра. Действуем предельно аккуратно, не допускаем попадания смазки на рабочие поверхности тормозного диска и фрикционные накладки тормозных колодок!



15. Устанавливаем смазанные пальцы обратно в отверстия скобы (важно не перепутать их при установке, верхний палец имеет на конце черную пластиковую вставку), нажимаем пару раз на них до упора (чтобы "выгнать" воздух из-под резиновых чехлов) и ставим новые колодки на место. При этом внутреннюю колодку с надписью "INSIDE" устанавливаем за тормозной диск (в ее опорную пластину будет упираться торец поршня тормозного цилиндра), а наружную, с надписью "OUTSIDE" - соответственно перед тормозным диском:


16. Снимаем суппорт с пружины стойки, заводим его спереди так, чтобы он охватывал колодки, и совместив отверстия суппорта под болты и резьбовые отверстия в направляющих пальцах, наживляем болты крепления суппорта. Старые болты желательно не использовать, а пользоваться новыми из комплекта. Очень желательно окончательно закрутить болты крепления суппорта моментом, равным 30 Н*м (по ELSA), но к сожалению динамометрического ключа с таким диапазоном моментов у меня нет, поэтому пришлось использовать, что есть - обыкновенный вороток:

17. Устанавливаем колесо обратно на ступицу, наживляем болты обратной стороной отвертки TORX, убираем из-под подрамника бруски, опускаем авто домкратом, берем баллонник и затягиваем болты крепления колеса "от руки". Окончательно я тянул болты крепления колеса динамометрическим ключом с головкой на "17", установив на нем момент затяжки, равный 120 Н*м:

Все вышеперечисленные операции производим с противоположной стороной машины для замены колодок на другой стороне.
После замены колодок убираем деревянные клинья из-под задних колес и несколько раз нажимаем педаль тормоза до упора для выборки зазоров в соединениях "торцы поршней тормозных цилиндров-суппорта-тормозные колодки".
По поводу возможности пролива тормозной жидкости из бачка в процессе "утапливания" поршня в крайнее положение - опасения напрасны, я открывал капот и следил за уровнем - после "утапливания" поршня до упора свободного места в бачке еще предостаточно (если вы конечно туда не доливали тормозную жидкость "под горло"), даже при таком катастрофическом износе внутренних накладок почти "до железа".
Итог и общие размышления: накладки внутренних колодок заводского комплекта износились приблизительно за 15 тыс. км до "железа". При толщине накладок новых колодок 12 мм путем нехитрых расчетов получается 1 мм внутренней накладки приходится на 1250 км. После замены без смазки (на 15 тыс.) 5 тыс. км я проехал с этой проблемой, пока на 20 тыс. км все разобрал и смазал вышеуказанной смазкой, при этом на момент осмотра внутренняя толщина накладок (за 5 тыс. км) уменьшилась вполовину (правая - 5 мм, левая - 7 мм). Итого, когда я уже второй раз (после январских праздников) менял колодки сам, пробег уже составлял 37,5 тыс. км, т.е. за первые 5 тыс. внутренние накладки стирались еще быстрее (примерно за 800 км. - 1 мм накладки), а потом за оставшиеся 17,5 тыс. км (после смазки) износ резко замедлился - на 2900 км пробега приходилось 1 мм накладки. Посмотрим, сколько отходит новый комплект - если износ будет равным 1 мм на 2900 км. пробега, то накладки внутренних колодок до полного износа продержаться почти 35 тыс., что конечно не выдающийся, но вполне себе нормальный результат.
P.S. Товарищи, я не разу не "гонщег" и со 180 км/ч "в пол" не оттормаживаюсь. Обычный смешанный цикл "50 на 50" - 50% - город, 50% - трасса. Может, стоит тормоза в спортрежим переключить?

Знаем, умеем, ремонтируем и восстанавливаем VW Polo седан. Есть огромный опыт и прямые руки. Работаем честно и делаем автомобили так, что бы сдавать их было в удовольствие.

Расскажем про оригинальные и не оригинальные кузовные детали для VW Polo седан, посоветуем где можно экономить, а где лучше не экономить. Сделаем всё как было до ДТП. Влезем в самые скромные бюджеты. Проведем бесплатную дефектовку, если есть необходимость разберем автомобиль для фиксации скрытых повреждений независимым экспертом.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Посмотрите фото VW Polo седан до и после нашего ремонта.

На сайте мы создали калькуляторы, что бы посмотреть приблизительную стоимость восстановительного ремонта. Обратите внимание, что стоимость указана под ключ, включая детали, работу и покраску (там где необходимо). Окончательная стоимость будет посчитана при дефектовки автомобиля.

Москва, Добролюбова д.1
8 968 996-49-98
8 499 136-09-80

Здравствуйте. на моем vw polo 2010 г.в. автомат без климота беда с кондиционером. Летом 2016 заправил первый раз кондиционер, через месяц кондей стал дуть теплым воздухом, поехал к мастеру, сказал нужно кольца поменять, якобы от туда сифонит фрион. Так как на улице уже было прохладно, решил зиму не заправлять. Сейчас приехал снова к этому мастеру на замену колец, он посмотрел и говорит с кольцами все в порядки. В итоге просто заправили но с какой-то специальной краской, что бы если че найти где течь. Через несколько дней кондей снова работает как печка. Приехал к мастеру теч не нашли, поменяли кольца. На следующий день опять кондиционер дует теплом. Приехал к мастеру, заправили по новой. Через два дня опять у меня вместо кондиционера печка. Снова отогнал к мастеру и оставил на пару дней у него машину. Теперь жду, что они там сделают или нет.
Подскажите пожалуйста, что за беда у меня случилось? При включении кондиционера, все звуки характерны его работе, но дует теплым воздухом. Протечки не где не видно (заправляли со спец краской) в дренаж дули результата ноль. Фильтр салона в норме, радиатор в норме, не давно поялся.