Генератор, АКБ и стартер [Страница 6 из 13]

Такой бокс выглядит презентабельно, но для обывателей Половодов не забыть на зиму уберечь АКБ от сквозняков и снега своевременно поставив заглушку из паралона ниже заборника воздуха к воздушному фильтру на "морде", в противном случае о прогреве электролита можно забыть, как в прочем, о нормальном заряде постоянно остуженной батареи.

Российские АКБ рулят! У меня до поло был ваз 21099. На зиму снимал АКБ и ставил рядом с машиной (на 5 месяцев). Гараж железный не отапливаемый. АКБ не проверялся и не подзаряжался. И так 7 лет. Заводилось авто без проблем. Подольская (моск.обл) батарея.

Цитата:

Хотел взять акб с жигулей но у нас вроде полярность разная

Что значит разная полярность? "+" аккумулятора к плюсовой клемме, "-" аккумулятора к минусовой. Но судя по постам механика от ключа все-таки есть.

sergeym писал(а):

На зиму снимал АКБ и ставил рядом с машиной (на 5 месяцев).

Вы забыли сказать заряженную. Саморазряд холодной батареи очень мал, за это стоит не беспокоится. Есть одна закавыка: при длительном хранении в бездействии, не важно летом или зимой идет расслоение горизонтов электролита. Летом - нет проблем, кроме увеличенного саморазряда. Отстоявшийся эл.лит имеет неодинаковую плотность по уровням: вода, как более легкая вверху (замерзают банки именно там), кислота - внизу, ей по хрен любые морозы. Любой заряд, как и разряд (не желательно) перемешивает слои электролита, тем самым выравнивает плотность и противозамерзание в целом.

lomond писал(а):

Вы забыли сказать заряженную. Саморазряд холодной батареи очень мал, за это стоит не беспокоится

плотность и сколько там было вольт тогда не волновало, поставил и забыл (поправочка, не 5 месяцев, а 4-4,5). Условия хранения тоже важны- грязные клеммы, "голые" клеммы тоже влияют на саморазряд

lomond писал(а):

Vasilich писал(а):
"Мозги" не пострадают?
Для точного ответа надо спросить у наших заводчан из Калуги.

Давайте немного разберемся.
Существует два вида заряда - стабильным током и стабильным напряжением.
Штатный режим режим заряда - стабильным напряжением, которое выдает бортовой генератор - 14.2 В. Этот режим хорош тем, что фактически никогда не будет перезаряда, кипения и т.д.
Но плох тем, что практически всегда будет недозаряд.
Дело вот в чём:
По теории заряд конечно идет током, но его величина обратно пропорциональна внутреннему сопротивлению батареи, которое нелинейно изменяется от степени заряда. Таким образом чем более заряжена батарея - тем меньший заряда по ней течет. Фактически кривая тока от времени выполаживается до бесконечности.
Чем же это плохо? А тем что мы не держим двигатель бесконечно работающим,а генератор - дающим энергию. Короткие поездки 15-30 минут как правило. А зимой много энергии уходит на холодный запуск.
Кстати говоря по этой же причине нет смысла ставить аккумулятор чрезмерно большой емкости.

Теперь вернемся к заряду стабильным током. Он обеспечивает полный заряд в кратчайшее время и поэтому этот метод как правило применяют в зарядных устройствах, которые пропускают через АКБ стабильный заданный ток.
В этом случае прилагаемое напряжение может значительно превышать 14 В.
Как к нему отнесется бортовая сеть - лучше не экспериментировать и не гадать.
Если зарядное устройство не допотопное и исправное - оно конечно постоянно контролирует заряд батареи и ограничит напряжение.

Мой совет - один раз поставьте приборы (амперметр и вольтметр) и на снятом аккумуляторе протестируйте ваше зарядное устройство.

zwe писал(а):

Мой совет - один раз поставьте приборы (амперметр и вольтметр) и на снятом аккумуляторе протестируйте ваше зарядное устройство.

Орион был у сына, взял специально для испытаний. Сегодня протестил на второй "безмозглой" машине в гараже эту зарядку. Подключил цешку к "крокодилам" зарядного, а их - к АКБ. Ток по амперметру 1а, вольты по цешке 15в, отсоединяю крокодил с + АКБ, т.е. зарядное без нагрузки, вольты те же 15 ед. АКБ был почти полностью заряжен, ток брал мизерный. Автоматика перевела на зарядку постоянным напряжением, а оно =15в. Разряжу на днях АКБ, поставлю в автомат на максимальный ток 7,5а для проверки (зарядка постоянным током, ЭДС источника д.б. больше 15в) , потом отключу как в первом тесте. Думаю, вряд ли я замечу бросок напряжения до ЭДС источника пока происходит переключение с режима пост. тока на режим пост. напряжения 15в, это миллисекунды. Продолжение следует.

Народ, подскажите.
Батарейка села., зарядил. Поставил на машину, а машина не заводится. Минут 10 игрался с ИММО( Доп.), сигой. Вообщем попытки с 7-8 завелась. Что бы это означало ?

Вот переписка с форума производителя зарядников:

Цитата:

Здравствуйте!
Купил недавно ОРИОН PW325 для зарядки необслуживаемого аккумулятора 100
а/ч в AUDI A6. Из инструкции к Вашему прибору следует, что не требуется
отключения заряжаемой А.Б. от бортовой сети автомобиля и что у него
максимальное выходное напряжение 15,1 В.

В мануале к моей машине написано: "...Во избежания повреждения бортовой
сети при зарядке зарядными устройствами с выходным напряжением свыше
14,8 В (ускоренная зарядка) необходимо отсоединить аккумулятор от
бортовой сети."

Как Ваше мнение, можно ли заряжать PW325 А.Б. в моей AUDI A6 без
отключения от бортовой сети автомобиля? Заранее спасибо!

Цитата:

скорее всего если не отключите АКБ от бортсети ничего страшного с
электроникой авто не случится. однако если гложут сомнения - отсоедините
минусовую клемму от аккумулятора, спокойнее будет. хотя это может
вызвать сброс, например, настроек магнитолы или автозапуска.

zerk-serg. Могли сбиться настройки сиги, особенно автозапуска, по-этому трудности с пуском, хотя не факт.

Вчера продолжил проверку зарядника. Как выяснилось напряжение и ЭДС в данном приборе имеет одно и то же значение 15в, напряжение стабильно при любом токе и степени заряженности АКБ. В инете нашел "братьев по разуму" своему зарядному устройству http://ctek.ru/podbor.php?dev_id=65 , но на порядок совершеннее.

Ребята, подскажите, как правильно заряжать баттарейку?
Как я понял, отверстий для залива электролита в нашей АКБ нет? А , насколько я знаю, заряжают АКБ с открытыми отверстиями, для того, что бы не повредить баттарейку, т.к. во время зарядки электролит может подзакипать...

maxpro писал(а):

Ребята, подскажите, как правильно заряжать баттарейку?
Как я понял, отверстий для залива электролита в нашей АКБ нет?

Сейчас трудно уже найти обслуживаемую батарею.

maxpro писал(а):

А , насколько я знаю, заряжают АКБ с открытыми отверстиями, для того, что бы не повредить баттарейку, т.к. во время зарядки электролит может подзакипать...

Для выхода газов там есть отверстия. Не заряжайте слишком большим током - ничего не закипит.

Цитата:

Как я понял, отверстий для залива электролита в нашей АКБ нет?

пробки под наклейкой, по крайней мере на моей батарее они есть.

Уважаемые форумчане, у меня вопрос: Безопасно ли снимать клемму "-" с аккумулятора при том, что клемма "+" останется?
И вопрос не в тему: Возможно ли открыть машину с отключенным аккумулятором? Подозреваю, что можно, но не уверен... В инструкцию не смотрел...
Спасибо!

RedBull писал(а):

Безопасно ли снимать клемму "-" с аккумулятора при том, что клемма "+" останется?

Да, вполне безопасно, что плюсовую что минусовую, что обе сразу - разницы нет.

RedBull писал(а):

Возможно ли открыть машину с отключенным аккумулятором?

Насколько я понимаю, замки там механические... Хотя надо глянуть в Ельзе

AndyBig писал(а):

RedBull писал(а):

Безопасно ли снимать клемму "-" с аккумулятора при том, что клемма "+" останется?

Да, вполне безопасно, что плюсовую что минусовую, что обе сразу - разницы нет.

Не совсем так, особливо для неаккуратных ( ). Разница всё же есть:
Если вы при снятии клеммы случайно роняете гаечный ключ на клемму АКБ, то при снятом минусовом проводе КЗ с фейерверком можно устроить только закоротив минусовую клемму АКБ с плюсовой, что очень маловероятно. Если же вы сначала сняли плюсовой провод и случайно уронили ключ на плюсовую клемму АКБ, то КЗ возникнет при любом контакте ключа с массой кузова, что гораздо более вероятно, чем в первом случае.
Именно поэтому рекомендуется всегда сначала снимать минусовой провод с АКБ, а также при прикуривении сначала замыкать плюсовые клемы батарей, а потом уже минусовые, но не наоборот.