Аккумулятор в VW Polo седан [Страница 10 из 76]

Кто знает на сколько он будет стоять?
Собираюсь доставить позже всяких приблуд которые будут больше жрать, вот и думаю что нужно будет батарейку то подменить:)...

АКБ сток: VARTA DE VAO 12V 280A DIN 480А EN/SAE
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Расположение полюсных выводов - 0 (евро, обратная)
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
Размер: 242x174x190 мм


P.S.И я так понимаю, раз шины будут россейские, то и аккум тоже наш???...

=================================================
Как правильно «дать прикурить» другому авто
Открываем двери без аккумулятора
не забываем говорить автору спасибо

С Уважением,
Борисович

=============================================================

Круглый глазок на верхней стороне ШТАТНОЙ аккумуляторной
батареи изменяет свой цвет в зависимости
от уровня электролита прочитать об этом можно в Руководстве по эксплуатации (стр. 196) , книжечка лежит у каждого в машине, в нижнем отсеке перчаточного ящика (бардачка).

Вложение:

22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 273685 ]

Думается мне,что энтот "глаз" с электролитом в батарее вообще никак не связан.Я когда электролит из батарейки вылил,посмотрел в "глаз",а он как был черным,так черным и остался,при почти разряженной батарее.

А вот у меня этот "глаз" почемуто не весь чёрный, а похож на кошачий или змеиный зрачок (кому как понятней ),по краям как будто там испарина а по центру вытянутый эллипс ...... как был он таким до зарядки таким и остался ,без изменений.

Столкнулся так же с проблемой АКБ . Отъездил с мая 2011 до января 2012 не заряжая и не проверяя плотность электролита АКБ, как в один прекрасный день машина не завелась. Помог сосед по гаражу, у него был зарядник.
"Вскрытие" родного АКБ показало плотность электролита по 1,17-1,18 г/см3 на банку. Заряжал - помогло раскачать до 1,2 г/см3 и всё (а это ведь всего лишь 60% заряженности). Заменил немного (грамм по 150 ена банку) электролита - помогло поднять плотность до 1,21-1,22 г/см3. На этом мои мучения с АКБ и закончились. Машина пока заводится. Напряжение опускается не ниже 12,3В.
Сделал вывод, что причиной сему была эксплуатация в городском режиме не более часа да и то через день. Плюс сам АКБ не пойми что за "зверь".

Думаю в обозримом будущем приобрести замену.
Подскажите какую батарею лучше взять

Klakson писал(а):

...........Плюс сам АКБ не пойми что за "зверь".

Думаю в обозримом будущем приобрести замену.
Подскажите какую батарею лучше взять

лучше всего Варту

Суть износа АКБ не в том, плотность упала (заряжаешь, она поднимается), а том, что
в нормальном АКБ не должна отличаться плотность между банками. Т.о. получается, что при падении плотности (когда обмазка осыпается) в одной банке, АКБ не может дать ни нужного тока, ни нужного напряжения...
Чаще всего такое происходит от вибрации, от не закреплённого к кузову АКБ.

prostoy писал(а):

...в нормальном АКБ не должна отличаться плотность между банками. Т.о. получается, что при падении плотности (когда обмазка осыпается) в одной банке, АКБ не может дать ни нужного тока, ни нужного напряжения...

Всё верно, одна банка осыпалась - всей батарее кирдык. А как только банка осыпается, в ней, сколько не заряжай, плотность будет отставать от остальных. Добавление H2SO4 в электролит этой банки ничего не даст, т.к. низкая плотность - лишь следствие неисправных пластин или внутреннего КЗ. Ничего не даст также и замена электролита.

Точно. А разряженным может быть и новый АКБ. Строе не значит плохое, равно как и наоборот.

Сульфатация аккумуляторных пластин – основная причина выхода из строя аккумулятора, его технического износа.

Самые главные факторы, провоцирующий этот процесс:
систематические недозаряды аккумулятора
глубокие разряды (U < 1.7 В на одну ячейку)
длительное пребывание аккумулятора в разряженном состоянии
снижение уровня электролита ниже верхних краев электродов
повышенная плотность электролита
хранение аккумулятора при низких температурах

Отличить подвергшийся сульфатации аккумулятор можно по некоторым признакам:
внутреннее сопротивление аккумулятора повышено
сниженная емкость аккумуляторной батареи
напряжение при начале заряда больше 2.4 В на ячейку, при нормальном токе заряда – сульфатация значительна
на завершающем этапе зарядки плотность электролита ниже нормы
сниженное напряжение при разряде
сильное и раннее газовыделение

gelozevs777 писал(а):

А вот у меня этот "глаз" почемуто не весь чёрный, а похож на кошачий или змеиный зрачок (кому как понятней ),по краям как будто там испарина а по центру вытянутый эллипс ...... как был он таким до зарядки таким и остался ,без изменений.

про цвет глазка http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=116&t=4560&start=25, Александр 1972

Collins писал(а):

Всё верно, одна банка осыпалась - всей батарее кирдык

И у кого сыпется?

sergeym писал(а):

Collins писал(а):

Всё верно, одна банка осыпалась - всей батарее кирдык

И у кого сыпется?

Осыпание активной массы из ячеек пластин электродов - одна из наиболее частых причин выхода из строя АКБ. Наряду с сульфатцией. И то и другое ведёт к резкому уменьшению эффективной площади поверхности электродов и соответственно к уменьшению ёмкости, отдаваемого тока и увеличению внутреннего сопротивления батареи.

Добавим самое главное. Осыпавшая масса чаще с положительных пластин на дне банки образует замыкание всех пластин. Но завести и доехать до магазина без "галстука" можно замкнув ее "по лучше", но это др. история, т.к. АКБ по любому на помойку.

самец писал(а):

gelozevs777
Вот и мне думается , что какой-то палёный , и без опознавательных знаков. Испания такие делает. ........

Я вот думаю, а не такие ли АКБ должны стоять на наших Поло
Сходство один в один, только вот.....у той что стоит у меня нет фирменной наклейки и цветной метки
Да и цена той что на фото - 5600 руб.
Или может быть у кого нибудь именно такая и стоит

Уваж. Половоды , в современных акум. если пластина осыпается то ни чего закоротить не может т.к. каждая пластина находится в спец. пластиковом чехле который не даёт крошкам падать в низ банке. Только поэтому на дне банки нет рёбер и пластины стоят на дне акум.. Тем самым производители уменьшили обьём батареи. Т.е. экономия материала и электролита. И если пластина осыпается , то это неправильная эксплуатация и она одна перестаёт работать. Но и бывает заводской брак но очень малый %. Современные акумы боятся ударов т.к. все детали в них близко друг к другу. И очень не любят большого разряда и повышенной плотности . Сатое то 27 , больше хуже.

gelozevs777,вот почти такую батарейку я и купил,только стоит она у нас 4900р.

panstd писал(а):

Поэкспериментировав еще немного полностью понял логику работы блока электроники...
Это не косяк моей сигналки - это работа ЭБУ.
В инструкции правильно написано - закрывайте ЦЗ при длительной стоянке!
Вашел из машины, хлопнул дверью, ток потребления 250 мА (с горящим дисплеем еще больше, тем более с вежливой подсветкой салона ), через 10 минут падает до 150 и ВСЕ, так и остается (ждал 30 минут).

Повторяю эксперимент: хлопнул дверью, закрыл ЦЗ (не важно, сигналкой или ключем) - ток 30 мА с включенной сигой, и примерно 2-5 мА (красный светодиод ЦЗ кушает) без сигналки. После этого открывай, закрывай ЦЗ - ток в этих пределах и остается, пока не откроешь дверь водителя (после этого опять 150 мА).

Так что вот так работает блок электроники у нас (комплектация - комфорт). Привод замка крышки бензобака не при чем (там стоит простой втягивающий магнит, а механизм замка выполнен по принципу шариковой ручки, можно даже пальцем пощелкать)
Еще раз всем спасибо!

Провел свои независимые исследования! Выяснилось, что ток в 250мА держится в течении 1 часа, после чего благополучно засыпает в любом случае - закрыта или не закрыта, с ключа или с сигнализации. Ток потребления становится около 25-30 мА.
Авто - комфорт 2012 г.