Отзывы владельцев об эксплуатации в Волгоградском регионе [Страница 22 из 29]

Вчера прикупил набор бит, чтобы можно было открутить переднее сиденье.

Вложение:

DSC01807.JPG [ 391.02 КБ | Просмотров: 7146 ]

Нужна бита с обозначением M10. В магазине продаются как отдельно, так и наборами. Этот набор мне обошелся в 350 руб. Брал в магазине "Москвич" на ул. Хользунова.
Для тренировки решил поучиться на переднем пассажирском сиденье. Откручиваем 4 болта крепления сиденья, потом наклоняем сиденье и пытаемся отсоединить провод "попогрейки" от кресла. Провод к креслу закреплен 3-мя стяжками.

Далее приступаем к процессу разборки кресла. Чтобы снять ткань спинки, то кресло разбирать не надо. Достаточно под сиденьем снять 4 резиновых хлястика, которыми натягивается ткань и потихонечку начинать задирать ткань вверх к подголовнику, выворачивая ткань наизнанку. По мере продвижения ткани вверх необходимо откреплять ткань от каркаса поролона (разгибать металлические кольца). Этот процесс очень трудоемкий и длительный без использования специальных пассатижей. За спинкой ткань крепиться к каркасу при помощи двух стяжек.

Направляющие подголовника просто выдергиваются без особых усилий.

Чтобы снять ткань с сидушки, необходимо снять пластмассовые крышки.

Вложение:

1.JPG [ 152.11 КБ | Просмотров: 7146 ]

Согласно этой инструкции все сделал и все получилось без особых мучений и лишних поломок. Ручка регулировки спинки сидений просто вытаскивается. Когда меняли каркасы, то я подглядел, как это делается Нужна пластмассовая приспособа в виде "двупалой вилки", которая вставляется в зазор между пласмассовой крышкой и ручкой и легким движением поддеваем ручку, чтобы она вышла из креплений. Приспособы у меня такой не было, но тонких металлических пластинок хватает (предварительно обернул в тряпку)
Пластмассовая крышка крепиться с торца шурупом с головой под торекс T15.

Другая пластмассовая крышка также с торца закреплена шурупом с головой под торекс Т15. Снимается просто: легкими движениями подергиваем за края и она свободно выходит.

Вот так выглядят крышки и ручка в снятом состоянии:

Вложение:

DSC01800.JPG [ 315.37 КБ | Просмотров: 7146 ]

Вложение:

DSC01801.JPG [ 318.76 КБ | Просмотров: 7146 ]

Вложение:

DSC01802.JPG [ 197.93 КБ | Просмотров: 7146 ]

При снятии может мешаться замок ремня безопасности. Его можно открутить той же битой М10, которой откручивали сиденье.

После того, как сняли пластмассовые крышки, мы получили доступ к пластмассовым зажимам, которые крепят ткань к каркасу сиденья. Отщелкиваем эти крепления. Далее необходимо освободить провод "попогрейки" сидушки от каркаса сиденья, т.к. нам понадобиться снять поролон с тканью с каркаса - это необходимо для того, чтобы окончательно открепить справой стороны ткань сидушки от каркаса сиденья (когда разбирать будете, все понятно будет ). Как снимете сидушку с каркаса, то необходимо отсоединить ткань от каркаса поролона (разогнуть металлические кольца). После снятия ткани кресло будет выглядеть так

Вложение:

DSC01799.JPG [ 225.67 КБ | Просмотров: 7146 ]

ВНИМАНИЕ! При снятии ткани с сидушки и спинки сиденья, следим за нагревательными элементами, чтобы не повредить их.

Ну а далее весь процесс повторяется: Стираем. Вместо металлических колец используем стяжки (на одно сиденье понадобиться 29 стяжек). После того, как оденете ткань и соберете обратно сиденье пластмассовая крышка защелкивается таким образом:

Вложение:

3.JPG [ 35.09 КБ | Просмотров: 7146 ]

В итоге получилось вот так

Вложение:

DSC01805.JPG [ 400.73 КБ | Просмотров: 7146 ]

Как раз заметен контраст с водительским сиденьем, где спинка грязная (а раньше вроде не так заметно было. Теперь точно надо и ее стирать ).
На весь процесс ушло в районе 4-5 часов. Очень длительный процесс снятия и одевания ткани. Заранее запасайтесь стяжками, т.к. мне не хватило 2-х штук и пришлось бежать в магазин На крепление ткани ушло 29 стяжек, а на крепление провода "попогрейки" надо еще 3 стяжки.
Весь процесс кропотливый и монотонный, но все разбирается и собирается довольно просто, как конструктор LEGO.

На этом закончу свое повествование.
Благодарю за внимание!

YuSer,, а в спинке сидения тоже подогрев есть? Просто пока хочу снять спинку на водительском.

jontopor писал(а):

YuSer,, а в спинке сидения тоже подогрев есть? Просто пока хочу снять спинку на водительском.

Иван, если ты про водительское сиденье, то в спинке тоже подогрев есть. На фото со снятой тканью посмотри. Качество фото не очень получилось, но вроде рассмотреть можно.
Водительское и переднее пассажирское кресло одинаковы с точки зрения конструкции наполнителя и нагревателя. Отличия только в каркасах.

YuSer писал(а):

Для тренировки решил поучиться на переднем пассажирском сиденье. Откручиваем 4 болта крепления сиденья, потом наклоняем сиденье и пытаемся отсоединить провод "попогрейки" от кресла. Провод к креслу закреплен 3-мя стяжками.

Перед началом всех работ связанных с электроникой нужно отключить АКБ во избежание непредвиденных проблем.

MacVit писал(а):

Перед началом всех работ связанных с электроникой нужно отключить АКБ во избежание непредвиденных проблем.

Виталий, в идеале и по всем правилам - ДА! Но конкретно в моем случае это было не критично, т.к. питание на нагреватели приходит через кнопку. А вот если бы в моих сиденьях были подушки безопасности, то там надо было бы отсоединить клемму АКБ и первой нужно отсоединять плюсовую клемму (а не как принято начинать с минусовой).
В общем, для обычных сидений можно не отсоединять клемму АКБ, но это вы будете делать на свой страх и риск и не ссылайтесь на мои слова

В последнее время, точнее с прошлой осени, начал замечать, что ручка водительской двери вытаскивается с заеданием, т.е. сначала 70% хода ручки идет свободно, далее остановка (усилия этого уже не хватает), прикладываем побольше усилия и ручка идет дальше до конца. Бывало, что увеличения усилия не достаточно и надо уже прикладывать выдергивающую силу не как обычно: от двери и вверх к себе, а только строго от двери, чтобы не было перекоса.
Все остальные двери открываются легко, за исключением передней пассажирской двери, где этот момент тоже по-тихонечку начал проявляться.
По этому вопросу звони ОД, где мне сказали, что просто смажьте ручку смазкой и все должно начать нормально работать. Работать ручка начинала легче, но закусывание оставалось.
Так вот, сегодня решил разобрать дверь, чтобы посмотреть: Что же я смазываю и что же закусывается?
Все делал как написано в книге по ремонту ФПСа. Все там правильно, только за исключением методики вытаскивания личинки из двери, т.к. надо выкручивать два винта, а в книге говориться об одном.
Немного опишу технологию:
1. Отключаем минус АКБ.
2. Снимаем обшивку с двери. Для этого нужно снять обшивку с ручки, затем отсоединить разъемы от кнопки ЦЗ и от джостика управления зеркалами. Внутри ручки находим два винта, которые крепят обшивку двери. Для этого нужен торекс T30.
3. Внизу под динамиком имеется третий винт крепления обшивки двери.
4. После того, как все открутили, снимаем обшивку двери. Этот процесс очень нервозный и впервый раз не понятный, т.к. не знаешь какие крепления там и где? Я начал с правого верхнего угла и этим сломал крепление, которое в таком виде имеется в единственном экземпляре.

Вложение:

DSC01835.JPG [ 531.13 КБ | Просмотров: 7006 ]

Но как снять обшивку и не поломать это крепление - для меня осталось догадкой. В общем, я его доломал, когда одевал обратно обшивку и пришлось прибегнуть к помощи двустороннего скотча
Защелки "дюбельного" типа выглядят так:
в исходном состоянии

Вложение:

DSC01836.JPG [ 382.26 КБ | Просмотров: 7006 ]

в рабочем состоянии

Вложение:

DSC01837.JPG [ 299.32 КБ | Просмотров: 7006 ]

5. После того, как освободили обшивку от защелок, необходимо отсоединить провода от светодиода, блока управления стеклоподъемниками (в общем те провода, которые не дают снять обшивку ). И еще необходимо отсоединить тросик от внутресалонной ручки. Я минуты 3 соображал, как это сделать. В итоге все очень технологично и просто: Освобождается одна защелка и все снимается легко (фото не делал, т.к. не очень удобно было).
6. Далее необходимо вытащить личинку из двери. Для этого необходимо снаружи двери снять колпачок с личинки. С торца двери снять резиновый пыльник, за которым находится винт крепления личинки и стопор. Винт полностью выкручивается, а стопор выкручиваем до упора. Далее ручку тянем на себя и затем вытягиваем личинку из корпуса двери (личинка вылазила не легко, поэтому пришлось шатать ее влево, вправо). В таком состоянии я ее достал

Вложение:

DSC01825.JPG [ 475.3 КБ | Просмотров: 7006 ]

7. После этого вытаскиваем ручку из двери. Как только сняли ручку, нам открывается винт, который крепит механизм открывания двери ручкой.

Вложение:

DSC01827.JPG [ 318.84 КБ | Просмотров: 7006 ]

Его тоже откручиваем. Для этого нужен торекс Т20. И вытаскиваем механизм

Вложение:

DSC01833.JPG [ 543.04 КБ | Просмотров: 7006 ]

Как видно на фотографии, все элементарно и просто. Ручка давит на язычок, который вытягивает тросик, который открывает замок двери. А пружина возвращает язычок (соответственно и ручку) в исходное состояние.
Теперь смотрим на ручку

Вложение:

DSC01832.JPG [ 602.72 КБ | Просмотров: 7006 ]

Передний конец ручки имеет вот такое крепление

Вложение:

DSC01831.JPG [ 308.62 КБ | Просмотров: 7006 ]

Осмотр показал, что если смазывать ручку смазкой снаружи двери, то смазываются пластмассовые направляющие ручки, которые работают на трении с пластмассой, т.е. смазываем поверхность между пластмассами.
Пыли и грязи в месте работы ручки и механизма не было. Поглядел, покрутил, смазал язычок механизма смазкой и все собрал обратно. В итоге ручка стала работать без закусывания, но усилия нужно прикладывать больше чем с пассажирскими дверьми.
А вот в актуальности смазывания ручек дверей снаружи я усомнился, т.к. это смазка не достает до рабочего участка, где даже пыли не было, а только чистая смазка (чистая, т.е. без пыли и грязи).
Теперь мучает вопрос: Что же еще может мешать для легкой работы механизма? Пружина работает легко. Дверной замок внутрисалонной ручкой открывается легко.

Чтобы не сломать крепление, пластиковый кожух (обивка двери) нужно начинать снимать не со стороны зеркала, а со стороны (верхнего угла) ручки открывания двери. Когда все клипсы будут освобождены, кожух будет болтаться на этом креплении, поднимая край (откуда начинали съем кожуха) вверх отщелкиваем это крепление. Короче это крепление при разборе нужно трогать самым последним

Юра,привет если надо у меня есть эти клипсы брал на всякий случай пока не нужны могу дать если бываеш у нас!

CAHEK.34 писал(а):

если надо у меня есть эти клипсы брал на всякий случай пока не нужны могу дать если бываеш у нас!

Александр, благодарю за помощь. Ты как раз мне напомнил, что я себе два года назад в клубном магазине покупал 5 шт таких клипс. Но у меня не клипса сломалась, а литое крепление уголоком. Его при необходимости можно починить, т.к. оно на соплях на обшивке держится, но я не знаю как поставить обратно обшивку и не поломав это крепление. Это крепление ограничивает перемещение обшивки по высоте вверх, а чтобы вставить крепление вдоль окна, то всю обшивку надо приподнять на определенную высоту, а тут мешает это крепление, если его засовывать первым. Если сразу не засунуть это крепление, то потом его на место мне не удалось засунуть. Вот так и доломал я его окончательно.

Стал ловить себя на мысли, что мне нравится резина Кама Евро-129. Первые два года ездил с предвзятым отношением к ней (все благодаря нашему форуму, где ее хаят все, кому не лень), а в этом году езжу без всяких мыслей и меня все устраивает: мягкая, шум от нее особо не слышен, машина рулится прогнозируемо.
Я не буду сравнивать эту резину с продукцией более продвинутых брендов, но мне резина не доставляет никакого дискомфорта. Возможно на хороших дорогах будут заметны милиметры в разнице тормозного пути между продвинутыми шинами и Камой, но для нашего бездорожья разница в этом показателе совсем не будет видна. В общем, хорошая резина для хороших дорог, а для наших, Волгоградских дорог, Кама тоже не плохой вариант.
Сразу хочу заметить, что это сугубо мое личное наблюдение, касющееся шин КАМА Евро 129 размера 195/55 R15.

Сегодня заметил, что водительская дверь открывается легко снаружи. Видимо не зря разбирал ручку

Привет всем!Пишу с морей п.Сенной,год назад ездил сюда же и было очень не комфортно ехать по трассе на скоростях от100 до150 очень громкий у нас работает двигатель,а вот в этом году после пере прошивки двигателя и шумки передних арок ехали уже очень комфортно на тех же скоростях!

Я в прошлые выходные совершил поездку в с.Дивное Ставропольского края. дорога пролегала через республику Калмыкию и через её столицу г.Элисту. так вот я когда возвращался домой скорость была примерно 100-130км/ч, макс 150км/ч, то лично я не заметил шум двигателя, только его приятное рычание. конечно во время обгона звук двигателя на высоких оборотах был хорошо слышен внутри салона. обороты двигателя во время движения от 2200-3000 об/мин, при обгоне до 5000.
Дороги в Калмыкии и в Ставропольском крае гораздо лучше чем у нас в области, ехать было очень приятно. Общая протяженность маршрута примерно 780 км. средний расход 6,5 л/100км.

А я планирую, в июле, через Волгоград ( само собой, с остановкой ), через Калмыкию с Элистой, через Дивное двинуться в Пятигорск.
Так что тоже изведаю данные дороги, тем более путь в один конец примерно 1800 км.
А Обратно поеду через Волгоград, Саратов, Самара, Казань и на Москву через Чебоксары, Нижний Новгороди и Владимир.
Так что отпуск будет сугубо Российский, ну и за одно еще раз машинку обкатаю и проверю....

На 58000 км загудел подшипник в помпе. Приехал на диагностику неисправности в ОД "Арконт" и выявили шумную работу помпы и натяжного ролика, в котором подшипник работал с сухим звуком. Обводной ролик оказался нормальным и поликлиновый ремень пока в хорошем состоянии. Рекомендации были заменить два ролика и помпу.
Через Сергея заказал помпу фирмы SKF и два ролика: натяжной и обводной.
После ремонта заметил приятный нюанс: мгновенный расход теперь стал в районе 0,4-0,5 л/ч. Очень редко проскакивает 0,3 л/ч. Ранее всегда показывал 0,5-0,6 л/ч и иногда появлялось 0,4 л/ч.
Цена вопроса: Комплектующие - 4200 руб; работа в ОД Арконт - 1250 руб (в ОД Bолга-Раст работа стоит 2000 руб).