Зарегистрирован: 25 июл 2010, 17:19 Сообщения: 9611 Изображения: 46 Откуда: Новосибирск.
Благодарил (а):9223 раз. Поблагодарили:5285 раз. Имя: Евгений
Диски
Оригинальные колёсные диски VW Polo SD 2010=>
1.Trendline - Диск 'Stahl' 5JX14H2 ET35 5/1006Q0 601 027 R 2.Comfortline - Диск 'Stahl' 6JX15H2 ET38 5/1006R0 601 027 D 3.Highline - Алюминиевый диск 'RIVERSIDE' 6JX15H2 ET40 5/1006RU 601 025 Все диски имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, какой это диск легкосплавный (литой) или стальной (штампованный). Например: 6JX15H2 ET40 5/100 DIA57/1/
6J — Ширина диска в дюймах.(B) 15 — Диаметр диска в дюймах (D) ET40 — Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм. и в нашем случае он равен 40 мм. 5×100 — Количество болтов (или гаек) в нашем случае 5. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 100 мм. При необходимости PCD — можно рассчитать, измерив расстояние (А) между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля): У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние А нужно умножить на коэффициент 1.051. PCD = A х 1.051. В нашем случае =100мм. У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками): PCD = А. d57.1 — Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в мм. и в нашем случае равен 57.1 мм. Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца. Переходные центровочные кольца для дисков - все что нужно знать
Вопрос о центровочных кольцах обычно возникает в случаях, когда на автомобиль планируется установка нештатных дисков (т.е. дисков, не предусмотренных прямо автопроизводителем для установки именно на данный автомобиль), некоторые параметры которых (в частности речь идет о центровочном отверстии) не вполне соответствуют параметрам штатных дисков. В Сети ломается множество копий по поводу того, настолько ли критичен этот параметр дисков (DIA), нужны ли вообще центровочные кольца и какие кольца лучше выбрать. Попробуем разобраться во всем этом.
Прежде, чем говорить о том, нужны ли центровочные кольца для дисков, а также о том, как правильно подобрать эти центровочные кольца, важно вспомнить о том, для чего нужно центровочное отверстие на колесном диске. Многие продавцы и даже автомеханики не вполне понимают (или просто умалчивают) важности точного соответствия параметров колесного диска параметрам ступицы – обычно потому, что им просто так выгодно. Тем не менее, вопрос достаточно серьезный и требует однозначного понимания автолюбителем, поскольку непосредственно влияет на безопасность движения.
Для ленивых и занятых – суть этой статьи в том, что центровочное отверстие диска должно точно соответствовать посадочному размеру цилиндра ступицы и никаких допусков и «допустимых отклонений» тут быть не может. Если Вы хотите установить на ступицу диск, центровочное отверстие которого больше диаметра ступичного цилиндра, Вам придется запастись центровочными кольцами, причем с хорошим запасом, поскольку менять их придется, скорее всего,достаточно часто, независимо от того, из чего они сделаны.
Зачем нужно центровочное отверстие на диске?
А действительно – зачем вообще нужно центровочное отверстие? Ведь диск притягивается к ступице болтами (гайками), имеющими, к тому же, специальные центровочные конусы. И на само соединение диск-цилиндр ступицы, казалось бы, нагрузки никакой быть не должно? Так зачем тогда производители автомобилей делают это отверстие, увеличивающее вероятность попадания грязи в ступичный подшипник?
Прежде всего, следует вспомнить, что колесо – одна из немногих запчастей в автомобиле, которую производители вынуждены позволить автолюбителю заменять самостоятельно. Ну а если уж разрешена самостоятельная замена колеса – специальное сложное оборудование для установки колес (даже для шинных центров и авторизованных сервисов) конструировать и выпускать нет никакого смысла.
Тем не менее, точность установки колеса на ступицу имеет исключительное значение для безопасности движения и срока службы ключевых узлов подвески. В статье о важности балансировки колес уже описаны последствия дефектов и плохой балансировки самого колеса. В данном же случае, точно такой же дисбаланс может возникнуть не по причине плохой балансировки или дефекта колеса, а вследствие неправильной «посадки» колеса на ступицу. Говоря простым языком, если ось вращения колеса не совпадает с осью вращения ступицы – колесо будет «бить», создавая огромные нештатные нагрузки на подвеску. Результат понятен – в разы ускоренный износ деталей подвески и риск внезапного их разрушения. К чему приведет внезапная потеря переднего колеса на скорости, скажем, в 100 километров в час – рассказывать, думаю, нет никакого смысла.
И нужно сказать, что требования к точности тут максимальны. Никаких отклонений в 1 и 0,5 мм тут быть не может – ось вращения колеса должна точно совпадать с осью вращения ступицы! Как же обеспечить такую точность, да еще и при самостоятельной установке колеса автолюбителем прямо на дороге?
Автопроизводители решают эту проблему следующим способом: на ступице делается цилиндр, внешний диаметр которого точно соответствует внутреннему диаметру центровочного отверстия диска, что позволяет изначально и достаточно точно «посадить» еще не прикрученное колесо на ступицу.
Таким образом, центровочное отверстие, и именно оно, нужно как раз для правильной установки диска на ступицу, а совсем не конусы на крепежных болтах (гайках), как утверждают некоторые продавцы.
Зачем нужны конусы на крепежных болтах (гайках)?
Распространенный миф от продавцов дисков - центровочное отверстие не играет особенной роли, поскольку центровка колеса на ступице обеспечивается конусными болтами (гайками).
На самом деле, конус, который есть на болтах (гайках), совершенно не предназначен и не может гарантировать точную центровку диска на ступице, как бы точно и качественно он не был сделан! И не слушайте продавцов и автомехаников, говорящих Вам обратное. Дело в том, что абсолютно точное положение конус в посадочном отверстии на диске теоретически мог бы занять только при одновременном соблюдении трех условий:
Поверхности конуса и посадочного места для него идеально гладкие. Эти же поверхности идеально ровные и выполнены абсолютно точно (притерты) по отношению друг к другу. Затяжка болтов (гаек) происходит очень медленно и практически одновременно.
Как Вы понимаете, вышенаписанное в обычных условиях практически невозможно, поскольку существует множество разных производителей крепежа и дисков (со своим оборудованием и стандартами точности), никто и никогда не напрягается с очисткой болтов и посадочных мест. Ну а абсолютно (идеально) правильная затяжка возможна только на станке, где болты (гайки) будут затягиваться одновременно и с одинаковой скоростью.
Таким образом, конусы на болтах (гайках) в любом случае имеют какие-то допуски по точности установки колеса на ступицу. Сколько это, сотые, десятые доли мм или даже миллиметры – зависит от степени изношенности и загрязненности дисков и крепежа, а также от качества и точности затяжки при установке, главное – что эти допуски существуют и они не стабильны в обычных условиях эксплуатации автомобиля. В комплексе же с «жесткой» посадкой колеса на центровочный цилиндр ступицы, риск отклонения оси вращения диска от оси вращения ступицы при установке колеса и его эксплуатации не просто значительно снижается – он практически отсутствует.
Зачем тогда нужны эти конусы, спросите Вы? Очень просто – конусы нужны не для центровки колеса на ступице, а для его надежного крепления в этом положении! Именно конусы принимают на себя всю нагрузку, возникающую под весом автомобиля в вертикальной плоскости, благодаря чему цилиндр ступицы и центровочное отверстие на диске не изнашиваются, служа исключительно для правильной установки колеса на диск.
Таким образом, точное соответствие диаметра центровочного отверстия диска внешнему диаметру ступичного цилиндра имеет исключительную важность для правильной «посадки» колеса на ступицу, а наличие и качество конусов на крепежных болтах (гайках) - важно для сохранения правильного положения колеса в процессе эксплуатации.
Как подобрать центровочные кольца?
Итак, если центровочное отверстие диска не соответствует размеру посадочного цилиндра ступицы, проблему можно решить путем установки специальных центровочных колец, которые продаются в шинных центрах. Остается только вопрос - как выбирать центровочные кольца и какие кольца лучше?
Прежде всего, диск с несоответствующим штатному диаметром центровочного отверстия можно установить на автомобиль только в случае, если это центровочное отверстие больше штатного. Если оно меньше – от такого диска придется отказаться – никакая расточка в данном случае неприемлема, поскольку при этой расточке неизбежен перегрев диска, что приведет к изменению физических характеристик материала, из которого он сделан (подробнее о том, как нельзя ремонтировать диски).
Для правильного выбора центровочных колец Вам понадобится всего два размера – диаметр центровочного отверстия желаемого к установке диска (DIA), а также диаметр посадочного отверстия штатного диска. Первый параметр указан на самом диске (подробнее о маркировке колесных дисков), второй же Вы можете либо также посмотреть на штатном (родном) диске от Вашего автомобиля (например, если у Вас сохранилась «родное» запасное колесо), либо же посмотреть в документации на автомобиль. При этом, первый диаметр будет соответствовать внешнему (посадочному) диаметру центровочного кольца, второй – внутреннему.
Следует заметить – никаких отклонений в данном случае быть не может – нужно абсолютно точное соответствие, иначе смысл установки центровочного кольца полностью теряется. Пластик или алюминий?
Если вспомнить о том, что главным и единственным предназначением центровочного кольца является обеспечение точности посадки колеса на ступицу, и при этом в процессе эксплуатации автомобиля нагрузка на центровочное кольцо отсутствует (благодаря все тем же конусам на крепежных болтах (гайках)) – материал, из которого сделаны центровочные кольца, при первой установке колеса на ступицу, особенной роли не играет. Важно понимать, что несколькократное снятие и установка колеса сами по себе создают некоторую нагрузку на кольцо, а потому в случае, если оно сделано из пластика – существует достаточно высокий риск деформации и, как следствие, потери основной его эксплуатационной характеристики – точности размеров.
При этом, пластиковые центровочные кольца, предлагаемые в продаже в шинных центрах, во-первых, отличаются достаточно низкой стоимостью (в сравнении с алюминиевыми), а также обычно выполнены из достаточно твердого пластика. Поэтому, на несколько снятий-установок этих колец должно хватить, кроме того, их низкая цена позволяет купить и возить в багажнике несколько штук «про запас». Таким образом, если для Ваших условий (штатный и фактический диаметры цетровочного отверстия) существуют и продаются пластиковые кольца, сделанные в заводских условиях проверенным производителем – для Вас нет никакого смысла искать и переплачивать за кольца из какого-либо другого материала.
Значительно сложнее случаи, когда точно подходящих по размерам колец нет в продаже (бывает достаточно часто). В этом случае Вам придется заказывать кольца нужных размеров – для этого нужно просто найти хороший и исправный токарный станок, имеющий небольшие допуски точности. Материал, из которого будут изготовлены кольца не так критичен – это может быть и алюминий и любой другой сплав. Важно, чтобы материал этот был мягче тех, из которых сделаны диск и ступица – в этом случае, при неправильной установке колеса на диск (например, если болты затягиваются пневмогайковертом), пострадает кольцо, а не диск и не ступица. Важно также понимать, что металлические кольца, несмотря на то, что значительно крепче пластиковых, не могут считаться вечными. А поэтому, Вам придется все-таки иметь в багажнике несколько запасных центровочных колец, и каждый раз, при установке колеса на автомобиль, нужно проверять посадку колеса на ступице – люфта в вертикальной плоскости никакого быть не должно. Взято здесь: http://avtoshyna.info/diski/centrovochnye-coltsa.html
hump — это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.
Диаметр (D) Монтажный диаметр - третье число в маркировке шины, например 175/70 R14 - диаметр обода 14". Должен совпадать с монтажным диаметром колесного диска. Измеряется в дюймах. При переводе в сантиметры надлежит считать 1 дюйм = 2.54 см. Стоит обратить внимание на то, что буква R в маркировке обозначает радиальную конструкцию шины. Иногда автолюбители ошибочно принимают часть маркировки "R14" как указание радиуса и его значения.
Ширина шины (B) Ширина профиля шины - первое число в маркировке, например 175/70 R14 - ширина 175 мм. Ширина профиля представляет собой выраженное в миллиметрах линейное расстояние между наружными сторонами боковин накачанной шины без учета возвышений из-за наличия маркировки, отделки или защитных поясов или ободов. Не должна превышать ширину обода более чем на 30%. Приведенное правило следует использовать только в том случае, если вы не знаете рекомендованные производителем автомобиля параметры шин. Соответственно, всегда стоит помнить, что использование автомобиля наиболее безопасно только в том случае, если на него установлены шины, параметры которых соответствуют рекомендованным производителем вашего автомобиля.
Высота шины (P) Высота профиля шины - второе число в маркировке шин, например 175/70 R14 - высота 70%. Это отношение высоты профиля шины к ширине, выраженное в процентах (%). Шины с серией ниже 70% - для скоростных машин и шоссейных дорог с хорошим качеством покрытия, от 70 до 82% - высокопрофильные, 85% и более - полнопрофильными.
Тип автомобиля Различают легковые автомобили и внедорожники - автомобили, обладающие повышенной проходимостью. К легковым автомобилям относятся также грузовые модификации легковых автомобилей (так называемые "легковые грузовики", например, "Соболь" и "Газель") и микроавтобусы.
Конструкция Главное отличие радиальной шины от диагональной заключается в конструкции каркаса, который расположен под протектором и является как бы скелетом шины. На рынке шин в настоящее время господствуют радиальные шины, они более долговечны и обеспечивают лучшую управляемость и боковую устойчивость автомобиля. Диагональную "резину" используют в основном на грузовых и внедорожных машинах, ее преимущество - большая механическая прочность и отличная проходимость по грязи.
Сезонность Классическое деление шин на сезонные классы: летние (дорожные, или шоссейные), зимние и всесезонные. Принадлежность шины к тому или иному классу определяется массой различных критериев (состав резины, детали внутренней структуры и т.д.), главным из которых является рисунок протектора. Лучший вариант - иметь два комплекта шин (летние и зимние), т.к. всесезонные шины летом по многим параметрам уступают летней "резине" (шумнее, недолговечнее, тяжелее на ходу), а зимой - зимней (хуже сцепление со скользкой дорогой).
Шипы Шипованные шины предназначены для езды по льду и плотно укатанному снегу. На рыхлом снегу, сухой и мокрой дороге шипованная "резина" ведет себя хуже, чем нешипованная (из-за шипов снижается коэффициент сцепления с дорогой - увеличивается тормозной путь).
Индекс максимальной скорости Условное обозначение скорости - показывает максимальную расчетную скорость шины, т.е. максимальную скорость, на эксплуатацию при которой сертифицирована данная шина. Обозначается буквами J, K, L и т.д., каждому буквенному индексу соответствует определенное значение максимальной скорости:
Максимальная нагрузка (на одну шину) (от 272 до 1950 кг) Предельно допустимая нагрузка (в кг), которую способна выдержать шина (в соответствии с индексом нагрузки). Допустимая нагрузка должна соответствовать максимальному весу, приходящемуся на колесо автомобиля в снаряженном состоянии (с грузом, водителем и пассажирами), плюс запас не менее 15%.
Способ герметизации По способу герметизации шины можно поделить на 2 типа: камерные и бескамерные. Главное достоинство бескамерных шин - длительное сохранение давления при проколе и, следовательно, безопасность. Камерная шина при проколе теряет давление почти моментально, т.к. воздух быстро выходит через вентильное отверстие в ободе колеса. А из бескамерной шины воздух будет выходить медленно, только в месте прокола. Кроме того, бескамерная шина намного легче камерной, а значит, меньше нагружает подвеску, лучше балансируется, меньше нагревается при длительной скоростной езде. Бескамерные шины монтируются только на колесные диски, оборудованные ободами для бескамерных шин (с хампами).
Технология RunFlat Специальная конструкция шины, позволяющая продолжать движение автомобиля даже после прокола и полной потери давления (Run Flat - езда на спущенных шинах). Это достигается благодаря наличию усиленных вставок в боковинах шины и измененной конструкции каркаса и борта. При проколе или порезе обычная шина сдувается, оседает под весом автомобиля и, если продолжать движение, приходит в полную негодность уже после нескольких километров. Усиленная конструкция боковин RunFlat-шин позволяет проехать 80-160 километров при скорости до 80 км/ч, то есть спокойно доехать до ближайшего шиномонтажа без замены колеса на запасное. К сожалению, помимо описанных преимуществ есть и недостатки: высокая стоимость и большая жесткость по сравнению с обычными шинами. Стоит иметь в виду, что для безопасной эксплуатации RunFlat-шин необходимо наличие в автомобиле системы контроля давления в шинах (TPMS, RDC, RPA). Кроме того RunFlat-шины совместимы не со всеми колесными дисками и не все производители допускают использование таких шин на своих автомобилях (требуется адаптированная подвеска).
Оригинальные колёсные болты VW Polo SD 2010=> Внимание! На оригинальных колёсных дисках используются болты с посадкой сферического вида. При установке не оригинальных дисков, они могут не подойти!
Назначение колёсных болтов Колёсные болты предназначены для крепления такой немаловажной части автомобиля как колёса. Поэтому к изготовлению болтов, правильной подборке их к конкретным колёсным дискам и правильности затяжки предъявляются довольно жёсткие требования. Проблема выбора новых болтов обычно возникает при замене штампованных дисков на легкосплавные или наоборот, т.к. для каждого типа дисков должны быть предусмотрены свои виды колёсных болтов.
Типы колёсных болтов 123
Прижимные части колёсных болтов бывают конусного (угол порядка 60 радусов) фото 2, и сферического фото 1, вида. Вид болтов должен соответствовать отверстиям в диске колеса. Только в этом случае возможно правильно отцентровать и надёжно прикрутить колесо. В нашем случае, при использовании оригинальных дисков, болты имеют сферическую посадку. Если же использовать не оригинальные диски, то вероятнее всего, необходимо купить болты с конусной посадкой. Резьба у колёсных болтов бывает различная, но наиболее распространены болты с диаметром резьбы 12 или 14 мм. и с шагом 1,25 или 1,5 мм. В нашем случае используются болты 14Х1,5. Поэтому при покупке новых болтов целесообразно взять старый болт для сравнения. Ещё один немаловажный фактор – это длина резьбовой части болтов. Её необходимо рассчитывать так, чтобы колёсный болт закручивался в ступицу на всю её толщину и с обратной стороны торчало 2-3 мм. Только в этом случае удастся добиться надёжного соединения. Длинна ориг Материал болтов также должен быть высокого качества, поэтому рекомендуется их покупать в заводском исполнении в проверенных местах.
Установка колёсных болтов Перед установкой колеса надо зачистить ступицу в месте прилегания колеса и обработать это место графитовой смазкой. Тоже самое сделать с прижимными частями колёсных болтов. Затяжку болтов проводить постепенно, чтобы колесо смогло правильно отцентрироваться. При закручивании болтов соблюдайте рекомендуемые моменты затяжки резьбовых соединений. При установке легкосплавных дисков со временем имеет место некоторое ослабление затяжки. Причина этого заключается в том, что они изготовлены из мягкого металла и от времени он несколько продавливается, поэтому по прошествии некоторого времени (около 100 км.) рекомендуется проверить затяжку колёсных болтов. Много проблем может доставить запасное колесо. Предположим, что машина ездит на литых дисках, а в качестве запаски лежит обычная штамповка. При проколе колеса и попытке поставить запасное колесо Вы сталкиваетесь с несколькими проблемами: 1. Неподходящая длина болтов, т.к. болты для литых колёс длиннее, то при установке штампованного колеса они могут выступать с внутренней стороны и задевать за неподвижные части автомобиля. 2. Посадочные места для болтов легкосплавного и штампованного колёс могут не совпадать. В результате чего вам не удастся правильно отцентровать и затянуть колесо. Очень высоки шансы того, что оно просто отвалится в дороге. Идеальный вариант в этом случае - это возить вместе с запаской болты для неё.
Секретки Для борьбы с кражей колёс допускается ставить не более одного нестандартного болта (секретки) на колесо, т.к. усилие их затяжки немного слабее. При их выборе следует руководствоваться теми же требованиями, что и при выборе обычных болтов. К тому же следует выбирать не очень массивные секретки, чтобы они не могли сильно влиять на балансировку колеса.
Выбор колёсных болтов Исходя из всего вышеизложенного, колёсные болты (секретки) необходимо правильно выбирать и покупать только у известных, проверенных производителей, т.к. это напрямую влияет на вашу безопасность.
Оригинальные колёсные Колпаки VW Polo SD 2010=> Внимание! На оригинальных колёсных дисках используются колпаки с оригинальными зацепами. Универсальные колёсные колпаки могут не подойти к оригинальным дискам! _____R14 -- 6R0 601 147 _________________________ R15 -- 6R0 601 147 C_____
Заглушка центрального отверстия литого диска "RIVERSIDE" 6N0601171 BXF ______________________________________________________
Сезонное хранение шин
Требования к условиям хранения пневматических шин (выписка из ГОСТ 24779-81 Шины пневматические. Упаковка, транспортирование и хранение)
При хранении на шины не должны влиять следующие факторы: -кислород, озон, свет, тепло, органические растворители, минеральные масла, смазочные материалы, топливо, кислоты, щелочи -длительное соприкосновение с медными или корродирующими веществами -продолжительная односторонняя нагрузка, перегибы, нагромождения изделий друг на друга, опора изделий на резко выступающие неровности поверхности. Камеры перед закладкой в покрышки опудривают тальком или промазывают веществом, его заменяющим. Камеры, вложенные в покрышки, поддувают до размеров, исключающих их выпадение. Шины не упаковывают, за исключением оговоренных случаев. Шины должны храниться в закрытых складских помещениях. Складские помещения должны быть свободными от посторонних предметов, затемненными, соответствовать требованиям пожарной безопасности и обеспечивать возможность применения подъемных механизмов. При наличии в складских помещениях окон стекла должны быть окрашены красной или оранжевой краской. Отопительные устройства, находящиеся в складских помещениях, следует экранировать. При хранении шин допускаются колебания температуры воздуха от минус 30 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха 50-80% Шины при хранении должны быть не ближе 1 м от отопительных устройств. Шины, пакеты шин, покрышки и бескамерные шины должны храниться в вертикальном положении на стеллажах, поддонах или ровном полу. Грузонесущая поверхность стеллажа должна быть ровной, без острых ребер. При хранении бескамерных шин должны быть обеспечены условия, исключающие деформацию бортов и боковых стенок шин. Через каждые 3 месяца шины и пакеты шин необходимо поворачивать, меняя зону опоры. Камеры хранят в слегка поддутом состоянии на кронштейнах с полукруглой поверхностью или в покрышках. Через каждые 3 месяца камеры следует поворачивать на кронштейнах, меняя зону опоры. Допускается хранить камеры в упаковке или на поддонах, сложенными стопками или свернутыми. В свернутом виде камеры хранить не более 3 месяцев. Допускается хранить шины, пакеты шин на открытом воздухе сроком не более 1 месяца. При этом шины должны быть размещены под навесом или укрыты материалом, защищающим их от внешних воздействий (солнца, влаги, загрязнений). ____________ Хранение шин, покрышек хранение шин Срок хранения новых шин составляет 5 лет, хотя американские «эксперты» утверждают, что этот срок занижен, и они могут эксплуатироваться и храниться десять лет. Шины рассчитаны на сопротивление обычным повреждениям, вызываемых, например, солнечным светом, повышенной влажностью воздуха. Тем не менее, шины, хранящиеся на складе, должны быть защищены от этих и других возможно опасных условий. Чем дольше срок хранения шин, тем вероятнее появление повреждений. После демонтажа с транспортного средства шины должны быть тщательно очищены и проверены на предмет повреждений. Должны быть удалены все камни и мусор из канавок протектора. На шины должны быть нанесены отметки мелом в соответствии с их положением на автомобиле (например, ПЛ для переднего левого колеса, ЗП для заднего правого колеса) – это поможет правильно установить их в будущем.
Шины должны храниться в чистом, темном и сухом месте с умеренной вентиляцией. Следует избегать повышенной влажности. Шины, предназначенные для ремонта и восстановления протектора, должны быть тщательно вымыты и высушены до проведения соответствующих мероприятий. Шины должны храниться при температуре не выше 35°, предпочтительнее ниже 25°. Следует избегать прямого контакта с источниками тепла. Также воздействие низких температур (ниже температуры замерзания воды) может привести к хрупкости шин, поэтому шины следует тщательно прогреть перед использованием при комнатной температуре в течение суток. Шины с белой боковиной должны храниться чётко белыми боковинами друг к другу, чтобы избежать образования пятен. Если шины хранятся на улице, они должны быть защищены непрозрачным водонепроницаемым покрытием, но следует обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы избежать образования паровой бани. Если шины хранятся на улице, они должны быть приподняты над поверхностью земли. Не стоит хранить шины на мокрой, жирной/масляной поверхности или поверхности, загрязненной бензином или нефтепродуктами. Также не храните шины вблизи легкоокрашиваемых поверхностей, чтобы избежать образования пятен. Не храните шины вблизи источников тепла, прямых солнечных лучей или искусственного света с высоким содержанием ультрафиолета. Освещение обычными лампами накаливания предпочтительнее люминесцентных ламп. Никогда не храните шины рядом с зарядными устройствами, печами или открытым огнем. Не храните шины на черном асфальте или других поверхностях, поглощающих тепло. Не храните шины на отражающей поверхности (например, песок или снег). Не храните шины рядом с электромотором или другими источниками озона. Не храните шины рядом с химикатами, такими как растворители, топливо, масла, углеводороды, краски, кислоты, дезинфицирующие средства и т.д. Никогда не используйте шину в качестве рабочей поверхности или стеллажа для инструментов. Паяльник, перфоратор и другие инструменты могут повредить шину. Никогда не кладите горящую сигарету на шины. Не храните на шинах посторонние предметы, особенно те, которые могут испачкать шину.
Шины без дисков или на дисках, но неустановленные на автомобиль: Храните шины так, чтобы они сохранили свою форму. Предпочтительные позиции показаны ниже: Шины на дисках желательно накачать до 1 атмосферы. Проверьте давление в шинах перед установкой их на автомобиль.
Длительное хранение шин, установленных на автомобиль: По возможности храните автомобиль на подставках, чтобы снять вес с шин и накройте шины, чтобы защитить их от воздействия окружающей среды. Если невозможно хранить автомобиль на подставках, полностью разгрузите его, чтобы свести к минимуму вес, приходящийся на шины. Поверхность должна быть твердой, достаточно ровной, с хорошей системой дренажа, чистой. В случае если автомобиль будет храниться на шинах, допустимо накачать шину до максимального уровня давления, указанного на боковине. Обязательно верните уровень давления в шине до рекомендованного уровня перед эксплуатацией автомобиля. В случае если автомобиль будет храниться на шинах, рекомендуется передвигать автомобиль раз в месяц, чтобы избежать озонного растрескивания (старения под действием озона) в зоне контакта шин с поверхностью, а также чтобы избежать появления плоских участков на шине. Если на шине все же образовалось плоское пятно, то оно обычно исчезает после небольшого периода эксплуатации автомобиля.
Перед возвращением шин (в том числе запасных) в эксплуатацию: Убедитесь, что шины чистые и в них нет посторонних предметов. Удалите воду из шин без дисков (при хранении шин на улице). Перед использованием запасного колеса, проверьте уровень давления в шине, не появились ли трещины в протекторе или боковине шины, а также какие-либо другие признаки долгого хранения шины.
Резюме. Рекомендации по хранению шин: Шины, которые или не используются в данный момент, или установлены на хранящемся автомобиле, должны храниться так, чтобы избежать повреждений. Чем дольше хранятся шины, тем больше вероятность их повреждения. Шины рассчитаны на сопротивление обычным повреждениям, вызываемым например высокой температурой, солнечным светом, влажностью и озоном. Тем не менее, хранящиеся на складе шины должны быть защищены от этих и других потенциально вредных условий, т.е.: порезов, действия прямого огня, химикатов или длительной деформации.
Тема находится в разработке! Необходима помощь ответственных клубней по перепрочтению тем и выделению наиболее информативных постов для FAQ по теме шин и дисков. Желающих отозваться, прошу отписаться здесь с указанием темы, за которую возьмётесь. Так же можно предлагать общую информацию по колёсам. Сюда выкладываем только ссылки с кратким названием сути!!!
Зарегистрирован: 25 июл 2010, 17:19 Сообщения: 9611 Изображения: 46 Откуда: Новосибирск.
Благодарил (а):9223 раз. Поблагодарили:5285 раз. Имя: Евгений
Как выбрать ширину шин по сезону?
Лето. На что влияет ширина профиля шины?
Прежде всего, ширина профиля (для конкретной модели покрышек) определяет ширину протектора, и, как следствие, площадь пятна контакта шины с дорожным покрытием. Ну а последняя характеристика, в свою очередь, напрямую влияют на управляемость, курсовую устойчивость, тормозной путь, расход топлива и противодействие аквапланированию.
К положительным свойствам широкой шины можно отнести: лучшие параметры разгона и торможения, лучшую курсовую устойчивость (машина лучше держит дорогу в повороте на большой скорости), а также несколько лучшую проходимость в условиях бездорожья. Ну и конечно, внешний вид – широкая шина всегда солиднее смотрится на автомобиле.
К основным недостаткам широких автошин относятся сниженное противодействие аквапланированию, повышенный расход топлива, а также повышенный вес (увеличивается нагрузка на подвеску) и более высокая цена.
Если обобщить преимущества и недостатки, то можно прийти к примерно следующим выводам:
1. Если большую часть сезона Вы ездите в городе и не увлекаетесь экстремальным вождением, а также если у Вас малолитражка (рабочий объем двигателя до 2000 куб. см.) – для Вас рациональным выбором однозначно является узкая резина – в городе преимуществ широкой шины Вы никак не почувствуете, а вот надостатки существенно ударят по семейному бюджету. При этом, выезжая на трассу, следует соблюдать некоторую осторожность при вхождении в крутые повороты на скорости. Впрочем, банального соблюдения Правил дорожного движения (ПДД) будет более чем достаточно.
2. Если Вы часто ездите по трассе и любите «наступить на гашетку», и если к тому же мощность двигателя это позволяет – Ваш выбор – широкая шина, но при этом, Вам придется соблюдать особую осторожность во время дождя и на мокрой дороге – при попадании в лужу такая покрышка поведет себя хуже, чем ее более узкая сестра.
Вы обратили внимание на то, что в рекомендациях выше нет ни одной цифры? Это потому, что начинать выбор ширины профиля шин нужно с просмотра инструкции по эксплуатации автомобиля, где указаны все допустимые типоразмеры шин, которые можно установить на Ваш авто (такой перечень также есть в таблице давления в шинах, приклеенной на лючке бензобака или в проеме водительской двери). И максимальная (из указанных) ширина профиля при этом и будет «широкой шиной», а минимальная соответственно – «узкой».
Установка на автомобиль шин с непредусмотренной автопроизводителем шириной профиля крайне небезопасна, даже если при этом не нужно использовать проставок под диски – не играйте с огнем, шины – это Ваша безопасность (а часто – жизнь). Взято здесь: http://avtoshyna.info/shirina-profilya-shin.html
Зима. На автомобильных форумах часто разгораются жаркие споры о том, какой ширины шины лучше выбирать для того или иного сезона – одни говорят, что широкие шины лучше всегда, другие хвалят узкие, третьи выбирают разную ширину шин для зимы и лета. Кто из них прав и на что вообще на самом деле влияет ширина протектора?
Прежде всего, советую почитать статью о преимуществах и недостатках широких и узких шин на лето – там расписаны определение, что такое ширина шины, в каком диапазоне вообще можно выбирать эту ширину, а также мотивация для приобретения широких и узких покрышек. Но это для лета. А как быть с зимой? Нужно ли менять ширину шины в различные сезоны? Попробуем разобраться.
Итак, от ширины покрышки (при прочих равных) зависит на самом деле всего один параметр – площадь пятна контакта шины с дорожным покрытием. Что это означает? Как минимум, это означает, что в более узкой шине, на один квадратный сантиметр пятна контакта будет приходиться больший вес автомобиля. Другими словами, колесо будет «придавлено» к дороге с большим усилием на единицу площади.
Значит ли это, что устойчивость автомобиля на дороге от этого повысится, а тормозной путь, соответственно, уменьшится? А вот тут самое время поговорить о качестве дорожного покрытия.
Если дорога сухая, разница между узкой и широкой шиной, скорее всего, будет минимальной, причем в пользу широкой покрышки. Ведь площадь пятна контакта у нее больше, а сила, действующая на единицу площади пятна контакта не так критична, главным образом в силу крайне высоких коэффициентов трения резины и асфальта.
Другое дело, если дорога мокрая, либо покрыта льдом или снегом. В этом случае, силы, действующие на выталкивание клином (вода, снег, лед – подробнее см. статью об эффекте аквапланирования), будут действовать на меньшую площадь и встретят большее сопротивление в виде массы, приходящейся на единицу площади. Таким образом, если между асфальтом и покрышкой есть что-либо еще – узкая шина будет работать заметно лучше.
Бездорожье. Бездорожьем называют обычно болотистую или заснеженную территорию, по которой, тем не менее, все-таки нужно как-то проехать. В общем случае, речь идет как о нестабильном рельефе, так и о рыхлом (вязком) покрытии. Если преодоление рельефа напрямую связано с колесной базой и клиренсом и от самих покрышек зависит мало (если речь не идет об изменении дорожного просвета за счет увеличения диаметра колес), то успешное преодоление рыхлого и вязкого покрытия (болото, рыхлый снег и т.д.), главным образом, зависит как раз от шин – а если точнее – от их ширины и рисунка протектора.
Военных водителей учат, что при попадании автомобиля в болото нужно спустить колеса. Как думаете, зачем? Правильно – спущенное колесо «расплывается» под машиной и площадь контакта шины с «дорогой» увеличивается в разы. Соответственно, вес на единицу площади значительно уменьшается, а шансы выбраться из болота растут. Почему так? По причинам, описанным выше – перед каждым колесом в рыхлом покрытии образуется клин, который работает на выталкивание, если пятно контакта при этом увеличено, а нагрузка на единицу площади уменьшена – сила этого выталкивания увеличивается. Подводим итоги – есть ли смысл менять ширину шин в зависимости от сезона?
С учетом качества работы отечественных коммунальных служб, бездорожьем зимой частенько становятся дворы, стоянки и даже городские улицы. В этих условиях широкая шина даст Вам небольшое преимущество. Но это же преимущество Вы можете также получить, просто приспустив узкую покрышку в случае, если возникает проблема с выездом из двора или гаража.
Более узкая же покрышка обеспечит постоянные повышенную устойчивость и меньший тормозной путь на скользком твердом покрытии.
Что для Вас важнее – решайте сами, но именно вышеприведенные особенности поведения шин разной ширины в типичных летних и зимних условиях являются основанием для общей рекомендации – зимние шины лучше выбирать несколько уже, чем летние. При этом важно помнить, что выбор ширины шин следует ограничивать допустимыми типоразмерами, определенными автопроизводителем для данной модели автомобиля. Как влияет ширина шины на высоту протектора?
Высота, указанная на боковине покрышки, показывает высоту шины, как процент от ее ширины, поэтому, при одинаковом значении высоты покрышки широкая шина конечно будет выше и увеличит общий диаметр колеса. Соответственно, теоретически Вы могли бы получить повышение комфорта и уменьшение нагрузки на подвеску, но на самом деле это не совсем так.
Дело в том, что увеличение общего диаметра колеса, во-первых, не всегда возможно физически (колесо большего диаметра может цеплять за кузовные детали), во-вторых, искажает показания спидометра и увеличивает нагрузку на трансмиссию, и, в-третьих, ведет к смещению рулевой оси. Именно по этим трем причинам, такая «модернизация» колес, в большинстве случаев, не рекомендуется автопроизводителями для большинства моделей.
Поэтому, для того, чтобы общий диаметр колеса не менялся при изменении ширины шин, необходимо для более широкой шины выбирать меньшую высоту. Например, если штатная резина на Вашем авто 195/65/15, то при ширине 205 мм, допустимая высота уже не 65 а 60, т.е. более широкая корректная замена для штатной шины в данном случае должна иметь типоразмер 205/60/15.
Подобрать подходящую замену штатной резине в более широком или более узком варианте без существенного изменения общего диаметра колеса достаточно просто, используя шинный калькулятор. Взято здесь: http://avtoshyna.info/kak-vyibrat-shiri ... ezonu.html
Зарегистрирован: 21 июн 2010, 10:56 Сообщения: 3491 Изображения: 86 Откуда: СПб
Благодарил (а):1897 раз. Поблагодарили:1867 раз.
К постам выше практически сложно, что либо добавить. Однако нашел рекомендации VAGa: Шины проверка состояния, равномерности износа, давления и высоты протектора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
