Доустановка кондиционера в базу VW Polo sedan [Страница 29 из 43]

Друзья, многие теплят надежду что можно будет доставить кондей у дилера, боюсь вас разочаровать, но такой услуги и возможности скорее всего не будет , максимум это " колхозить" на свой страх и риск с попаданием с гарантией , поэтому если вы живете в южных регионах еще раз подумайте нужна ли Вам машина без кондея, может все же сделать выбор в пользу рено логана/сандеро

Владельцы трендалйнов, поскажите, тяжело ли вам ездить без кондера? и как работает вентилятор? хватает ли его?



===================================
Также есть темы:
Без кондиционера, с кондиционером, с климат-контролем??? - здесь будем собирать отзывы о правильной настройки работы кондиционера и климат контроля.
тяжело ли вам ездить без кондера? - здесь можем жаловаться как нам без него плохо у кого нет.
Кондиционер. Работа и обслуживание - здесь делиться опытом работы кондиционера, т.е. как его обслуживать, что когда менять, проверять и где это лучше делать.
пост виден на всех страницах вверху!

Добавил Борисович.

Zeker писал(а):

на фото которое вы выложили не та система установки ремня, которая вышла у меня, по мимо этого на этом фото нету автонатяжителя, да и вообще двигатель не наш вроде

С фростовским ремнем у нас теперь три варианта запасовки - информация о нем из Ваших фото. Поэтому и спрашивал, т.к. показалось что на генераторе уменьшился угол охвата ремня, но он "не далеко ушёл" по сравнению с штатной прокладкой на авто с кондеем (предыдущее фото как раз с него) .

Вложение:

Варианты запасовки ремня на ФПС.jpg [ 235.56 КБ | Просмотров: 4306 ]

Если не сложно, то напишите в каком месте прокидывали фростовский жгут проводов из салона в МО - вероятно, через заглушку за вещевым ящиком? Если дошло до этого дело, то куда прикрепили две релюхи и терморегулятор в салоне? И куда планируете установить кнопку вкл. морозильника ?

ждём продолжения

Доброй ночи уважаемые читатели форума. Сегодня сборка приняла неожиданный поворот! После того как я точно вырезал отверстие в моторном щитке для вывода трубок, и начал их примерную установку в подкапотном пространстве столкнулся с первой реальной проблемой. Суть проблемы: трубопровод (2-ной спаянный) не встает на свое место. Трубки имеют "Г" образную форму. Длинна трубок корыте идут вдоль моторного щитка на 4-5 см длиннее ( на фото видно ). Так же длинна трубок вдоль лонжерона тоже не ясна (судя по всему длиннее на несколько см) Так же угол наклона не соблюден (выход от моторного щитка находится на порядок выше лонжерона с другого конца трубки (куда он должен крепится), следовательно конструкция должна находится под наклоном, а она в свою очередь прямая. Так же этот конец не совпадает с трубкой выходящей из радиатора кондиционера (радиатор на фото установлен на том же уровне что и в собранной конструкции (погрешность 2-3 см не больше). В общем работа встала. Предполагаю 2-ва варианта причин случившейся ситуации: мне в комплект положили не те трубки; либо конструкция трубок ошибочна. Возможно есть вероятность того что их можно согнуть в нескольких местах для возможности установки, хотя гнуть я их не стал (боюсь сломаю), прежде буду звонить в Фрост, и выяснять что да как.
Уважаемы Wart_123, проводку в силу понятных причин прокладывать в данной ситуации нету смысла. А место для прокладки я выбрал через прорезанное отверстие в моторном щитке для трубок кондиционера (в правом углу было прорезано небольшое пространство для жгута).
Так же было замечено, что зазор между ремнем и автонатяжителем совсем мало (1-2 мм). Возможно это связанно что ремень еще новый и двигатель с ним работал очень мал времени (1 мин) и из за этого еще не растянулся до правильного размера.

Zeker
,
сдаётся мне не те трубочки Вам в комплект прислали...
Самый простой способ - замерить эту длину на фростовских уже установленных кондёрах.
В Ростове же есть 1 одноклубник с установленным таким. И на сколько я знаю ещё 1 получить должен..

Доброй ночи уважаемые читатели форума. Прошедшие 2 дня были достаточно насыщенными. В четверг я связался с руководством компании Фрост, объяснил проблему. Что радует руководство отреагировало достаточно на высоком уровне. В конечном итоге сказали что вышлют новые трубки на следующей неделе. Услышав это я собрался смелости и пошел гнуть уже имеющиеся трубки)) (получится так получится, нет новые пришлют).
Сегодня тщательно проведя замеры начал гнуть трубки. Гнул руками опирая всю конструкцию об разные плоскости (угол стены, выставленные кирпичи и т.д., место соединения гнул при помощи разводного колюча). В конечном результате все встало на своим места. (возможно еще немного придется гнуть, при окончательной установке) Вроде бы трубки не перегнул (хотя я не очень разбираюсь в этом, и завтра более детально их изучу на предмет перегиба или трещин). Далее начал сборку "передка". После этого приступил к обработке краев в прорезанном отверстие моторного щитка, под трубки. Для начала прошелся краской по краям, после высыхания нанес виброизоляцию (в данном случаем предполагаю что она хорошо защитит от возможности коррозии, хорошо загерметизировав края. Поверх прошелся слоем "антискрипа" от возможного треска пластмассы и для защиты слоя виброизоляции. Следом сделал отверстие для слива конденсата. Обработать его сегодня не успел. Для упрощения работы снял фары (хотя их следовало сразу снять).

Доброго всем дня,тоже занимаюсь в данный момент установкой Фростовского кондёра,и также сталкиваюсь с теми же проблемами.Откровенно говоря кустарщина Фроста малость разочаровывает.Огромный респект однополчанину Zeker-у за выложенные фото и комменты, так-как знаю, насколько тяжело провернуть эту работу.Насчёт трубок,у меня точно такие и согнул я их так-же (хотя Фрост мог более точно их подогнать уже заранее).У меня ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ для всех,кто так-же,не побоится все сделать сам-ПРОВЕРЯЙТЕ все соединения на предмет их правильной посадки.После установки испарителя,я не смог подсоеденить трубопровод,так как не было правильно отцентровано (это там,где испаритель выходит в МО).Соответственно погнул, затягивая шпильку,большую трубку(маленькая трубка входила точно и осталась целой).Теперь надо снимать испаритель и впаивать другую трубку.

Wart_123 писал(а):

Если не сложно, то напишите в каком месте прокидывали фростовский жгут проводов из салона в МО - вероятно, через заглушку за вещевым ящиком? Если дошло до этого дело, то куда прикрепили две релюхи и терморегулятор в салоне? И куда планируете установить кнопку вкл. морозильника ?

Я прокладывал жгут проводов в штатное отверстие за вещевым ящиком,даже оставив эту заглушку,предварительно вырезав в ней отверстия для двух гофр, в которых уложены все провода.Далее из короба водоотлива вниз, через ещё одну штатную заглушку(она уже квадратной формы)опускаем провода в моторный отсек.Две релюхи получились у меня в аккурат за вещевым ящиком в свободном висящем положении, а что-бы они не брякали о корпус вентилятора, я их обмотал маделином(противоскрипный материал).Терморегулятор вывел в салон,над прикуривателем,и сглаз долой, и дотянуться всегда можно.Иногда кидаю в кармашек за прикуриватель всяку всячину,так вот,заметил,что эта пипка совсем не мешает.Насчет кнопки,(Опять Фрост зажопил оригинал,или хотя-бы подобрал что то подходящее) нужно снять ту часть,где нажимаешь пальцем,и поставить на клей нашу оригинальную заглушку-кнопку.Кстати на драйве2 у LexxLondon тоже на фото видна эта кнопка.В ней сверлится маленькое отверстие,так-как она с подсветкой.

Доброй ночи уважаемые читатели форума. Работы по установки кондиционера продолжаются. За три дня было сделано достаточна много работы, в ходе работы сталкивался с небольшими проблемами, в общем все по порядку. Еще в прошлую субботу установив печку, поперечную балку и загерметизировав отверстие в моторном щитке столкнулся с проблемой: трубки испарителя (печки) сильно вылазили наружу не давая возможности соединить трубки под моторным отсеком. Вдавливать внутрь по началу не стал. Пришлось все снимать. Сняв печку и разобрав ее заметил что края пластикового кожуха печки не дают металлическому овалу (затягивающиму трубки) плотно прилегать по всей длине контура. Подрезав пластик проблема была устранена. Заново все собрав и установив на место столкнулся с той же проблемой, (торчали трубки) в этот раз я решил их вдавить внутрь, закрутив на штив затягивающий болт осторожно плоскогубцами вдавил трубки внутрь (до момента пока болт не стал закручиваться сам). После установил трубки установил проводку. собрал перед машины. (сложности возникали с установкой фар). Под капотом все работы закончил.
В салоне установил поперечную балку, установил родные провода, поставил рулевую колонку. Осталось поставить торпеду. Сейчас размышляю куда буду устанавливать регулятор мощности кондиционера (пока что предполагаю в заглушку от разъема AUX, рядом с прикуривателем).
Обмотал все провода (комплекта кондиционера) тканьевым скотчем. Реле прикрепил к части поперечной балки.

продолжение фотоотчета

Вопрос к Zeker,у меня в комплекте есть скоба в виде английской буквы Джи-J ,подскажи,где ей применение.

Уважаемый igrik, металлическая скобы с затягивающим болтом, по задумке конструкторов должна была затягивать спаянные трубки (в месте спайки где есть металлический загиб) к лонжерону. Только вот в силу того что металлический загиб далек от возможности крепления к лонжерону, смысла от этой скобы нету. Трубки я закреплял к лонжерону пластиковыми зажимами.

Zeker,
совет как монтажника высокочастотных кабелей - используйте черные стяжки (желательно 3М или Хуавей).
Чёрные - они как бы "зимние", т.е. с лучшими характеристиками(не лопаются на морозе).

[Wart_123]

Небольшое дополнение к фотоотчету уважаемого Zeker и информации уважаемого igrik о своём способе установки испарителя, пардон - "нижегородский" вариант.

Появилось небольшое окно на работе, поэтому решил для начала установить салонную часть фростовского набора. Процесс разборки передней панели до моторного щита как у всех, согласно выкладываемым ранее инструкциям, но криворукие установщики сиги немного усложнили жизнь – пришлось повыкусывать «лишние» провода, не позволявшие снять поперечину передней панели.

В отношении установки испарителя и сливного клапана – применил оригинальные уплотнители от ФПС с кондеем – работа конечно на любителя марки VW, но времени она убивает тоже не мало. Потребовалось снятие теплообменника печки, правда ОЖ не сливал, а просто пережал шланги на входе и выходе (извиняюсь, но под руками были только струбцинки). С теплообменника слилось примерно 0,5 литра жидкости, но её я удачно поймал в пластиковое 1л-ведерко поставленное в МО под трубки, поэтому всё очень чисто. Разметил, высверлил и выпилил продолжение отверстия выхода печки, установил уплотнитель, новый кронштейн теплообменника со сливным клапаном и собрал узел теплообменника обратно – на фото выглядит немного криво, но это просто шланги тянут резинку. По времени операция «шунтирования» шлангов длилась около 3 часов.

Вложение:

Исходное состояние моторного щита.JPG [ 892.59 КБ | Просмотров: 5503 ]

Вложение:

Пережатые трубки подачи ОЖ на печку.JPG [ 963.3 КБ | Просмотров: 5503 ]

Вложение:

Готовый вырез под сливной клапан.JPG [ 898.52 КБ | Просмотров: 5503 ]

Вложение:

Штатное уплотнение печки.JPG [ 948.97 КБ | Просмотров: 5503 ]

В связи с особенностью исполнения фростовского блока испарителя (торчащий штырь крепления трубопроводов не позволяет втиснуть новый корпус между моторным щитом и воздухораспрееделителем) отверстие под испаритель пришлось размечать теоретически, контролируя расстояние по центрам между теплообменником печки и штырем испарителя. Дополнительно вырезал шаблон по форме оригинального уплотнителя и сравнивая с фото моторного щита авто с кондеем наметил отверстие. Реальная дырка получилась выше на 3мм, но резиновая гофра оригинального уплотнителя всё скомпенсировала, а ниже резать было бы проблематично – у меня по нижнему краю отверстия проходят трубки АБС. В связи с этим лобзик не применял, просто высверлил по периметру 4мм-сверлом и осторожно зачистил напильником. Все кромки прошел автоэмалью.

Ещё раз повторюсь, что данный вариант установки трудоёмкий и в некоторые моменты наличие помощника желательно, но получилось всё по-немецки практично.

Окончательная сборка блока требует определенной последовательности. Сначала на нижний кожух модуля печки одеваем блок воздухораспределителя. Стыкуем к последнему новый кронштейн крепления теплообменника. Затем отклоняем влево насколько возможно получившуюся конструкцию и втискиваем между блоком воздухораспределителя и моторным щитом новый корпус с фростовским испарителем – большая дырка в щите облегчает проход штыря крепления испарителя и стыковку корпуса с клапаном слива. Свинчиваем шестью саморезами корпус испарителя с воздухораспределителем. Контролируем, больше на ощупь, правильность посадки трубки слива конденсата в клапан.

Остальное всё «просто» - устанавливаем поперечину, крепим весь блок к нему, проверяем получившийся зазор по краям выхода испарителя, устанавливаем уплотнитель, втискивая его со стороны двигателя. Радуемся результату и затем ещё день собираем всё обратно.

Вложение:

Новый кронштейн теплообменника со сливным клапаном.JPG [ 908.93 КБ | Просмотров: 5503 ]

Вложение:

Штатное уплотнение выхода испарителя.JPG [ 901.07 КБ | Просмотров: 5503 ]

По поводу фростовского жгута – как и описывал igrik ранее, пропустил всю «моторную» часть проводки через штатное уплотнение в районе прямоугольного отверстия входа воздуха на приточный вентилятор. Снял заглушку, разрезал её до половины, вырезал дырку по диаметру одной гофры, протиснул все разъемы в моторный отсек, надел модернизированную заглушку на гофру и поставил на место. Далее вниз через штатное уплотнение водоотводящего короба и по потребителям. Вероятно придется удлинить некоторые провода жгута, чтобы проложить проводку по штатной трассе до компрессора и вентилятора. Плюс хочу найти герметичные четырехконтактные разъемы (папу и маму – по конструктиву аналогичные нашим на проводе датчика кислорода в выхлопном коллекторе двигателя или как разъемы подключения вентилятора радиатора ОЖ) и заменить ими соединения на датчике давления фреона – сами видели, что у нас с грязью и брызгами воды у моторного щита.

Вложение:

Вывод жгута фростовской проводки через штатную заглушку.JPG [ 893.75 КБ | Просмотров: 5503 ]

Вложение:

Прокладка питающего провода по трассе штатного жгута.JPG [ 960.38 КБ | Просмотров: 5503 ]

В салоне управляющие реле легли в углубление в районе разъема балластных резисторов вентилятора (при необходимости можно добраться до них сняв вещевой ящик), терморегулятор разместил на задней стенке в правом углу вещевого ящика (пришлось удлинять провода от датчика температуры испарителя), провод питания протянул до блока предохранителей по трассе штатного жгута и вывел на гнездо предохранителя №50. Год назад, когда ставил себе LED DRL от Шкоды Фабии RS, описывал как это можно сделать на нашем форуме ДХО, там и номерок недостающего контакта есть. Кнопка включения выведена в район радио-корзины и брошена там до лучших идей и времен.

В связи с завалом на работе, а так же прохладной погодой, к моторной части приступлю не ранее чем через 2 недели, поэтому надеюсь, что вопросы с «длинными» трубками будут решены, хотя ИМХО всё можно «без фанатизма» подогнать и подогнуть по месту.

P.S. У всех ли «установщиков» кондея появляется проблема с ошибкой подушек безопасности, или мне одному не повезло?
Всё вроде делал по ваговским инструкциям, разъемы стыковал аккуратно, но один хрен, после сборки загорелся чек. Наверное придется разоряться на ваговский шнурок, т.к. «мультитроникс» эту ошибку не видит (не связана она с ЭБУ двигателя), и поэтому скинуть её не может.

Ошибка появляется у всех при снятии контакта. Тут либо у ОД или VAG COMом ошибку убирать.
Добавлю, возможно после полной разрядки емкостей на плате управления ошибка и не появится.
Спасибо парни отличная работа!
Мне тоже завтра кондер выезжает буду делать по варианту "Б" как у ув.Wart_123 в экзисте заказ сделал на оригинальные уплотнители. Спасибо за номера!

Доброй ночи уважаемые читатели форума. Сегодня был (надеюсь на это) завершающий рабочий день в гараже. Был проделан ряд работ по сборке салона установке реле "мощности" и кнопки включения кондиционера и др. Прежде всего хотелось бы поблагодарить Wart_123 за отчет (отличная работа). Проблем с ошибкой подушки безопасности не возникало (перед началом работ полностью обесточивал автомобиль, отсоединив клемму +, точно так же было когда делал полную шумоизоляцию). Сегодня планирую поехать в сервис и заправить фреон. Питание кондиционера пока что не включал, работает все или нет будет ясно после заправки фреона.

Уважаемый Zeker.

Поясните по Вашему первому фото - Вы к серому или черному проводу управление подсоединяете?

А то перерыл сейчас все свои фото и Эльзу - так и не нашел в этом жгуте серого провода (правда комплектация - комфорт). Может быть игра света и цвета - у меня тоже иногда бывает пересвет при ближней съемке со вспышкой. Сам цеплялся к черному проводу с другой стороны этого жгута - на разьеме балластных резисторов вентилятора, т.к. у меня там релюхи лежат. Подпаял к черному проводу на VW-разъеме фростовский серый проводок с белым разъемом, а уже в него плоский контакт со жгута - получилось разъемное соединение, может когда-то и пригодится.

И по предыдущему посту проясните пожалуйста - насколько все таки критична ДЛИНА выступающей свободной части трубок от поверхности поперечной овальной пластины до буртиков на трубе. Существует ли свободный ход этих трубок внутри корпуса и не отломятся ли они от испарителя, если тупо пытаться закрутить винт до упора. Может быть попробовать изготовить алюминевую прокладку толшиной 2...4 мм, чтобы выбрать этот зазор? (ИМХО это будет проще, чем заново всё разбирать). Какое растояние, примерно, у Вас получилось чтобы обеспечить надежную и герметичную посадку трубок (всё таки давление там свыше 30Bar бывает) на соединитель?

И ещё небольшая теоретическая часть.

При заправленной фреоном системе давление в ней при окружающей Т=25грС должно быть около 5 Bar, поэтому при нажатии кнопки "ВКЛ" должна щелкнуть муфта компрессора и он должен начать качать газообразный фреон в конденсор. При достижении давления более 17 Bar запустится вентилятор охлаждения конденсора, и начнет охлаждать нагретый за счет сжатия фреон с 60-65грС до температуры 50-55грС, при этом он будет переходить из газообразного состояния в жидкое. И вот этот жидкий и горячий фреон подается на расширительный клапан (очень упрощенно - дроссельная шайба), где как в распылителе форсунки ДВС он распыляется, его давление внутри испарителя падает до 1 Bar и он вновь превращается в газ. При расширении его температура резко падает (термодинамика - до -5...-10грС), он отбирает тепло у стенок испарителя и выходит из него.

Вложение:

Общее устройство кондиционера.JPG [ 246.5 КБ | Просмотров: 5390 ]

К чему я вновь выкладываю эту схему - может не стоит особо заморачиваться с термоизоляцией трубок - на стороне высокого давления (тонкая трубка) температура до +55, на низкой стороне около 0 (конденсат конечно на толстой трубе появиться), но её очень полезно прогревать, чтобы остатки капель жидкого фреона доиспарились и не попали в компрессор, дольше жить будет. Но если очень хочется и влажность воздуха высокая, то можно и накрутить немного изоляции на толстую трубу.
Гораздо важнее обратить внимание на прокладку самого алюминиевого трубопровода, что-бы при изменении температуры трубок и соответственно изменении их длины (коэф.теплового расширения у Al ого-го какой) не начало ломать узел крепления на испарителе.

Удачных испытаний!