Давно хотел, что то изменить в работе печки и вот на глаза попалось объявление о продаже оригинального РТС 6RO 963 235 для нашего авто,
правда в плачевном состоянии,
решил рискнуть и заказать, благо цена была минимальна. В итоге все 3 тена были рабочие, за вечер с помощью двух отверток я все выправил, вместо старого паралона наклеил новый (важно, чтоб это был именно паралон а не какая то пенная субстанция, так как видимо паралон может держать большую температуру)
Делать решил, максимально близко к оригиналу. Как делать подсмотрел на drive2
1 решение и
2 решение, спасибо этим людям за наглядное руководство. В основном использовал 2 решение, так как оно более подробное.
Заранее скажу, так как работы производятся в гараже в машине, то в ней достаточно темно, поэтому советую купить маленький диодный фонарик на голову, оказалось очень удобно.
Кнопка ручника стояночного тормоза (она у меня типа хромированная) реально одноразовая, но если найдете отломившуюся часть, то можно приклеить супер клеем. Ручку КПП нужно вытаскивать от прикуривателя, я сломал 2 крепления, так же приклеил на супер клей (при повторном снятии думаю сломается, а пока все держится жестко).
Итак радиатор печки нам снимать не надо, а нужно лишь снять блок SRS. От себя добавлю, что желательно оторвать теплоизоляцию между данным блоком и корпусом печки, так удобнее, когда все обратно установите, приклеете.
Так же снимите резиновые штаны, которые ведут на обогрев ног задних пассажиров.
Снимать корпус нужно аккуратно и смотреть, чтоб не повредилась решетка штатного отопителя, исправлять будет потом очень трудно, я пару штук загнул, мучался выгибал часа 3.
Специальный кожух куда вставляется РТС покупать не нужно,
можно его выпилить,
и встанет как родной (на первом моем фото РТС видны как бы такие крючки, возле паралона, если все выпилить правильно, то они не дают двигаться РТС)
Ну а далее собрать в обратной последовательности.
Как и многих меня интересовало управление. Кстати в 2 решении человек пытался все установить штатно, но у него ни чего не получилось, но вот он ни чего не упоминал о соединении блока управления климат контроля (важно только для тех у кого двигатель TSI и климат контроль) и ЭБУ двигателя, ведь по умолчанию данного провода нет, и ЭБУ двигателя ни чего не знает о работе вентилятора и положении заслонок.
У меня машина с обычным кондиционером и в теме
Кондиционер VW Polo седан. Работа и обслуживание уважаемый
Riv_2000 разбирал блок управления климатом, там он упоминал про отсутствующий микрик у крутилки подачи холодного/горячего воздуха, посоветовавшись с ним мы пришли к выводу, что если его задействовать, то при максимальной подаче горячего воздуха микрик будет активен, но провода придется тянуть по воздуху. Вооружившись этими знаниями я разобрал данный блок. Действительно отсутствующий микрик замыкался при максимальной подаче горячего воздуха и управление шло по минусу, который брался с 16-ти контактного разъема, там отдельны 4 контакта, коричневый провод (13 пин). Но есть одно но, да же при разомкнутом состоянии на замыкающий площадке был минус, он проходил через какое то сопротивление. Поэтому я принял решение разрезать дорожку и подпаяться к точке замера напряжения и к не использованной ножке под номером 16, 18 контактного разъема.
Плюс для управление реле взял с управления приточным вентилятором, подпаяв 4 диода к черному, синему, зеленому и красному проводу 5-ти контактного разъема (тот который в середине).
Вообще управление я переделывал 3 раза. Пробовал обходиться 2 штатными реле с общим минусом от микрика и управлением 1 теном плюсом от вентелятора и 2 теном через кнопку подогрева лба (у меня он установлен, отсоединял его). Но это было временное решение. Как раз после установки у нас были морозы минус 24-30 градусов. И данное решение меня не устроило. Так как 3 раза приходилось тыкать на кнопку подогрева лба, т.е. реально в холода выключал 1 тен через 30 минут, а второй через 40 минут (тут надо сказать, что у меня автомат, и обороты у меня редко поднимаются больше 2 тысяч). Да и вообще само решение было не правильным, так как 1 тен мог работать при выключенном вентиляторе. Пришлось переделывать, теперь оба тена могут включаться только при включенном вентиляторе, ну и минус пока сделал общим от микрика (это то же временное решение) и вернул обратно обогрев лба, так как в холодную погоду (за -15) РТС за 5 минут не убирал наледь с лба (именно столько я грею машину, а потом начинаю тихонько ехать). Обычно феном пользовался в течении 20-30 минут в зависимости от температуры. Но в этом решении была ошибка, если условия были выполнены, т.е. включен вентилятор и выставлена максимальная температура, то при включении зажигания РТС сразу работал, т.е. при работе стартера то же. Реально РТС жрет очень много, скажем у меня ни один прибор не влиял на работу фар, но при включение тена, даже одного, видно как свет моргает, т.е. идет проседание напряжения, электроника его потом конечно восстанавливает (У меня должен быть установлен генератор на 140А, так как штатно стоит подогрев лба). Поэтому я решил снова переделать управление и добавить еще одно реле.
Управляющий плюс управляющего реле взял от вентилятора, а управляющий минус взял с микрика, питание взял с плюса (14 контакт, красный провод) который входит в 16-ти контактный разъем управление климатической системой, у него при работе стартера идет пропадание сигнала (почитав возможности моей сигналки потом переделаю на плюсовой канал, который будет активен только при заведенном двигателе). Далее его соединил с реле тенов. Минус реле малого тена подсоединил с массой (рядом стоит реле ближнего света, подпаялся к коричному проводу), минус реле большого тена планирую взять (пока все работает вместе) с сигнализации (с возможностью активации с кнопок сигналки). Соединил все в одну схему.
Что в итоге я имею: Тены включаются только при работе вентилятора и максимальной подаче температуры, плюс выключаются на время работы стартера. Возможность включить только малый тен или оба сразу. Есть защита если не работает вентилятор. Есть защита если воздух берется только холодный воздух (в данном случае тен не обдувается).
Еще один совет провода очень толстые, если все будите размещать в штатном месте реле, то десять раз подумайте, как это все будет выглядеть. Пины не заталкиваете при этом, потом замучаетесь вытаскивать. Я в начале делал длинные провода в итоге все пространство под БСМ было в проводах, потом переделал почти все в точь-точь, без запасов, зато после этого любо дорого посмотреть. Питание к аккумулятору проводил к вдоль штатных проводов. Сами пины не только обжимал, но и пропаявал.
Детали:
* Сам фен, 6RO 963 235
*
колодки реле, сами реле и пины к ним, колодка для предохранителей и пины к ним* 2 метра провода сечением 10мм2
* 5 (или 6) метров провода сечением 4мм2
* клейма М6 (которая рассчитана на провод сечением 10мм2) для подключения к аккумулятору
* предохранитель 110А, N 104 249 05 (у меня на схеме SA2, он добавляется в пустое место предохранителей у аккумулятора)
* предохранители на 40A, 3 штуки, N 017 131 20 (на схеме указаны как S131-S133)
* Корпус плоского разъема 3-штекерн. 1J0 972 753
* Пины к корпусу плоского разъема, 3 штуки такие же как и в дополнительную колодку, N 906 966 03
* Матерчатая изолента
Для управления РТС
* Для управляющего реле у меня было свободное место под 646 реле,
докупил к нему пины, спасибо за инфу
Poloногий* 4 диода 1N4007
* Пин в 18-штекерную колодку отопителя (обычного не с климатом), N10335807
* 3 метра провода сечением 0,5мм2
Итак после месяца эксплуатации ощущения не однозначные, эффект есть, но он не такой который я ожидал. И машина один фиг прогревается хуже чем калина. Но без данного девайса ездить на поло больше не хочется
. Думаю, когда подключу сигналку, то эффект будет лучше, а пока на нее времени нет.
Некоторые фото не мои, да простят меня их правообладатели. К сожалению мой телефон в таких плохих условиях фоткал ужасно.
