Фотоотчет по замене тормозных колодок на суппортах VW AG [Страница 1 из 4]

[mister_hat]

Ребят, в связи с закрытием темы по передним колодкам, оставлю в этой теме небольшой фотоотчет по замене тормозных колодок на суппортах VW AG со смазкой направляющих пальцев суппорта (если что, модераторы - перенесите). Ну и в придачу - собственные мысли об эпопее ускоренного износа накладок внутренних колодок на данных суппортах. Начало истории - здесь.
Итак, по прошествии некоторого времени езды на комплекте оригинальных колодок, замененных у официального дилера Skoda, в конце ноября 2014 года поехал я в шиномонтаж перекинуть резину с летней на зимнюю, где воспользовался случаем и, после снятия передних колес, заглянул в торец переднего суппорта, посветив себе фонариком. Картина маслом - на внутренних колодках осталось примерно по 2 мм накладок. Согласно руководству ELSA, колодки необходимо было срочно заменить, да вот что-то с временем свободным у меня не срасталось и только после новогодних праздников, поездив еще неделю, я понял - пора!, иначе попаду на замену тормозных дисков, т.к. еще одну проточку они не переживут.
Для самостоятельной замены передних тормозных колодок с суппортом VW AG нам понадобятся:
а) Непосредственно, сам комплект колодок (это уж кому какие нравятся, в клубном магазине сейчас для этого вида суппортов продается вагон и маленькая тележка всякого разного неоригинала, я использовал оригинальный набор от VAG 6RU 698 151 A - колодки (4 шт.), держатели (направляющие пластины) колодок и болты крепления суппорта к неподвижной скобе.
б) Маленькая трещотка с головкой на "12" (за неимением ее, я использовал обычный вороток);
в) Щетка с жестким ворсом для очистки неподвижных скоб и тормозных дисков от продуктов износа тормозных колодок;
г) Необязательно, но по причине ускоренного износа я ее использую - паста для смазки элементов тормозных систем (смазываю пастой МС-1600);
д) Ветошь (тряпки) для оттирания направляющих пальцев суппорта от старой смазки и распределения новой;
е) Инструмент из штатного комплекта - домкрат, отвертка TORX, баллонный ключ и крючок для снятия колпачков болтов колес.
ж) 4 деревянных клина для фиксации положения задних колес (я использовал 4 полена, расколотых топором по диагонали, чтобы получился клин);
з) Молоток для фиксации деревянных клиньев;
и) Деревянная ровная подкладка под опору домкрата и небольшой деревянный пенек (брусок) для подкладки под подрамник (на экстренный случай);
к) Проволока для прикручивания суппорта к пружине амортизационной стойки (я использовал пластиковый хомут).
Процесс замены:
1. Убедившись в том, что авто поставлено на ручной тормоз, вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем колеса авто примерно в положение, указанное на фото ниже (для замены колодок на правой стороне; для замены на левой необходимо повернуть колеса в противоположную сторону). Так будет удобнее менять колодки, не подвергая свою жизнь опасности на поддомкраченном авто (в процессе отжима тормозного цилиндра жало длинной плоской отвертки можно просто не "вбить" в старую внутреннюю колодку, т.к. смотреть в торец суппорта при прямых колесах не очень удобно и очень рискованно). Хочу сразу предупредить - при снятом колесе с одной стороны и поддомкраченной машине категорически запрещено вращать руль! Машина может свалиться с домкрата!

Открыть спойлер

Вложение:

Положение переднего колеса перед его снятием.jpg [ 2.9 МБ | Просмотров: 31429 ]

2. Фиксируем положение задних колес, забив молотком деревянные клинья со всех сторон:

Открыть спойлер

Вложение:

Подготовка авто к замене передних колодок.jpg [ 2.33 МБ | Просмотров: 31429 ]

3. Из штатного комплекта инструмента достаем крючок и снимаем колесные колпачки; далее достаем баллонный ключ и ослабляем штатные болты крепления колеса:

Открыть спойлер

Вложение:

Ослабление штатным балонным ключом болтов крепления переднего колеса.jpg [ 3.23 МБ | Просмотров: 31429 ]

4. Кладем деревянную подкладку под домкрат и домкратим авто. Внимание - вал домкрата при установке последнего должен находиться посередине специальной отметины на пороге и своим ложементом должен охватывать усилитель порога:

Открыть спойлер

Вложение:

Установка домкрата (фото 1).jpg [ 2.76 МБ | Просмотров: 31429 ]

Открыть спойлер

Вложение:

Установка домкрата (фото 2).jpg [ 3.01 МБ | Просмотров: 31429 ]

5. Подкладываем под подрамник авто деревянный пенек (я за неимением последнего использовал несколько деревянных брусьев и досок), выкручиваем обратным концом штатной отвертки TORX болты крепления колеса (т.к. на литых дисках руками очень неудобно это делать) и снимаем колесо (возможно, придется пару раз приложиться по покрышке ногой по причине "прикипания" привалочной плоскости колесного диска к ступице авто):

Открыть спойлер

Вложение:

Выкручивание колесных болтов обратным концом штатной отвертки.jpg [ 3.4 МБ | Просмотров: 31429 ]

Открывшаяся картина удручает:

Открыть спойлер

Вложение:

Практически полное отсутствие накладки.jpg [ 3.46 МБ | Просмотров: 31429 ]

6. Так как специальных щипцов или приспособления VAG T10145 для вдавливания поршня суппорта до упора у меня нет, берем в руки отвертку с плоским жалом, вставляем жало между накладкой внутренней колодки и внутренней поверхностью тормозного диска (возможно, придется подстучать в торец отвертки молотком) и движениями "на себя" двигая колодку, утапливаем поршень тормозного цилиндра максимально внутрь:

Открыть спойлер

Вложение:

Отжатие плоской отверткой внутренней колодки.jpg [ 1.7 МБ | Просмотров: 31429 ]

7. Берем в руки трещотку с головкой на "12" (я использовал обычный вороток) и откручиваем 2 болта крепления суппорта к неподвижной скобе - верхний и нижний:

Открыть спойлер

Вложение:

Откручивание нижнего болта крепления суппорта.jpg [ 2.88 МБ | Просмотров: 31429 ]

Открыть спойлер

Вложение:

Откручивание верхнего болта крепления суппорта.jpg [ 2.22 МБ | Просмотров: 31429 ]

8. Аккуратно придерживая суппорт (он достаточно увесистый), закрепляем его на пружине амортизационной стойки проволокой (я использовал пластиковый хомут, который легко срезать ножницами). Внимание - не позволяйте тормозному суппорту висеть на тормозном шланге!

Открыть спойлер

Вложение:

Подвешивание суппорта за витки пружины передней подвески.jpg [ 2.94 МБ | Просмотров: 31429 ]

9. Картина маслом - накладки на внутренней колодке практически нет! Износилась почти в "0". Но в этот раз хоть не до железа опорной пластины, успел! Накладка наружной колодки еще живее всех живых:

Открыть спойлер

Вложение:

Общий план после снятия суппорта.jpg [ 3.14 МБ | Просмотров: 31429 ]

10. Снимаем старые колодки и аккуратно, стараясь не повредить резиновые чехлы направляющих пальцев, вытаскиваем пальцы их их посадочных мест вместе с чехлами (на фото - нижний палец в старой смазке, видно, что смазка в процессе работы изменяет цвет - становится черной):

Открыть спойлер

Вложение:

Фото нижнего направляющего пальца в старой смазке.jpg [ 2.16 МБ | Просмотров: 31429 ]

11. Тряпкой оттираем старую смазку и наносим на пальцы тонкий слой новой из тюбика:

Открыть спойлер

Вложение:

Оттертые от смазки направляюшие пальцы.jpg [ 2.56 МБ | Просмотров: 31429 ]

Открыть спойлер

Вложение:

Нанесение смазки на верхний направляющий палец (фото 1).jpg [ 2.13 МБ | Просмотров: 31429 ]

Растираем:

Открыть спойлер

Вложение:

Нанесение смазки на верхний направляющий палец (фото 2).jpg [ 2.12 МБ | Просмотров: 31429 ]

Как уже писал выше, я использую смазку МС-1600, вот такую:

Открыть спойлер

Вложение:

Фото упаковки со смазкой (лицевая сторона).jpg [ 2.3 МБ | Просмотров: 31429 ]

Открыть спойлер

Вложение:

Фото упаковки со смазкой (оборотная сторона).jpg [ 2.11 МБ | Просмотров: 31429 ]

12. Снимаем старые держатели (хромированные направляющие) колодок жалом отвертки и, взяв в руки щетку с жестким ворсом, очищаем тормозной диск и неподвижную скобы от продуктов износа тормозных колодок. Устанавливаем из комплекта новые держатели:

Открыть спойлер

Вложение:

Установка новых держателей колодок (фото 1).jpg [ 3.08 МБ | Просмотров: 31429 ]

Внутренние отгибы держателей должны заходить в зазор между торцем тормозного диска и внутренней поверхности неподвижной скобы (показано для левого колеса):

Открыть спойлер

Вложение:

Установка новых держателей колодок (фото 2).jpg [ 3.09 МБ | Просмотров: 31429 ]

13. Я провел некоторые измерения толщины тормозных дисков и толщины накладок новых тормозных колодок. Результаты ниже на фото, при толщине тормозных дисков менее 19 мм по ELSA их необходимо заменить. Вывод - диски еще походят (напомню, я их уже протачивал, посмотрим, как будет далее прогрессировать износ).

Открыть спойлер

Вложение:

Измерение толщины правого тормозного диска.jpg [ 1.83 МБ | Просмотров: 31429 ]

Открыть спойлер

Вложение:

Измерение толщины левого тормозного диска.jpg [ 1.75 МБ | Просмотров: 31429 ]

Открыть спойлер

Вложение:

Измерение толщины накладки новой колодки.jpg [ 2.2 МБ | Просмотров: 31429 ]

14. Смазываем тонким слоем смазки внутренние поверхности держателей, "усы" новых колодок ну и до кучи торец поршня тормозного цилиндра. Действуем предельно аккуратно, не допускаем попадания смазки на рабочие поверхности тормозного диска и фрикционные накладки тормозных колодок!

Открыть спойлер

Вложение:

Нанесение смазки на направляющие колодок.jpg [ 2.68 МБ | Просмотров: 31429 ]

Открыть спойлер

Вложение:

Нанесение смазки на усы колодок.jpg [ 2.02 МБ | Просмотров: 31429 ]

Открыть спойлер

Вложение:

Смазка торца тормозного цилиндра.jpg [ 2.98 МБ | Просмотров: 31429 ]

15. Устанавливаем смазанные пальцы обратно в отверстия скобы (важно не перепутать их при установке, верхний палец имеет на конце черную пластиковую вставку), нажимаем пару раз на них до упора (чтобы "выгнать" воздух из-под резиновых чехлов) и ставим новые колодки на место. При этом внутреннюю колодку с надписью "INSIDE" устанавливаем за тормозной диск (в ее опорную пластину будет упираться торец поршня тормозного цилиндра), а наружную, с надписью "OUTSIDE" - соответственно перед тормозным диском:

Открыть спойлер

Вложение:

Фото нового комплекта колодок.jpg [ 1.5 МБ | Просмотров: 31429 ]

Открыть спойлер

Вложение:

Установка нового комплекта колодок.jpg [ 3.08 МБ | Просмотров: 31429 ]

16. Снимаем суппорт с пружины стойки, заводим его спереди так, чтобы он охватывал колодки, и совместив отверстия суппорта под болты и резьбовые отверстия в направляющих пальцах, наживляем болты крепления суппорта. Старые болты желательно не использовать, а пользоваться новыми из комплекта. Очень желательно окончательно закрутить болты крепления суппорта моментом, равным 30 Н*м (по ELSA), но к сожалению динамометрического ключа с таким диапазоном моментов у меня нет, поэтому пришлось использовать, что есть - обыкновенный вороток:

Открыть спойлер

Вложение:

Закручивание болтов крепления суппорта.jpg [ 3.01 МБ | Просмотров: 31429 ]

17. Устанавливаем колесо обратно на ступицу, наживляем болты обратной стороной отвертки TORX, убираем из-под подрамника бруски, опускаем авто домкратом, берем баллонник и затягиваем болты крепления колеса "от руки". Окончательно я тянул болты крепления колеса динамометрическим ключом с головкой на "17", установив на нем момент затяжки, равный 120 Н*м:

Открыть спойлер

Вложение:

Затяжка крепежных болтов колес динамометрическим ключом.jpg [ 3.51 МБ | Просмотров: 31429 ]

Все вышеперечисленные операции производим с противоположной стороной машины для замены колодок на другой стороне.
После замены колодок убираем деревянные клинья из-под задних колес и несколько раз нажимаем педаль тормоза до упора для выборки зазоров в соединениях "торцы поршней тормозных цилиндров-суппорта-тормозные колодки".
По поводу возможности пролива тормозной жидкости из бачка в процессе "утапливания" поршня в крайнее положение - опасения напрасны, я открывал капот и следил за уровнем - после "утапливания" поршня до упора свободного места в бачке еще предостаточно (если вы конечно туда не доливали тормозную жидкость "под горло"), даже при таком катастрофическом износе внутренних накладок почти "до железа".
Итог и общие размышления: накладки внутренних колодок заводского комплекта износились приблизительно за 15 тыс. км до "железа". При толщине накладок новых колодок 12 мм путем нехитрых расчетов получается 1 мм внутренней накладки приходится на 1250 км. После замены без смазки (на 15 тыс.) 5 тыс. км я проехал с этой проблемой, пока на 20 тыс. км все разобрал и смазал вышеуказанной смазкой, при этом на момент осмотра внутренняя толщина накладок (за 5 тыс. км) уменьшилась вполовину (правая - 5 мм, левая - 7 мм). Итого, когда я уже второй раз (после январских праздников) менял колодки сам, пробег уже составлял 37,5 тыс. км, т.е. за первые 5 тыс. внутренние накладки стирались еще быстрее (примерно за 800 км. - 1 мм накладки), а потом за оставшиеся 17,5 тыс. км (после смазки) износ резко замедлился - на 2900 км пробега приходилось 1 мм накладки. Посмотрим, сколько отходит новый комплект - если износ будет равным 1 мм на 2900 км. пробега, то накладки внутренних колодок до полного износа продержаться почти 35 тыс., что конечно не выдающийся, но вполне себе нормальный результат.
P.S. Товарищи, я не разу не "гонщег" и со 180 км/ч "в пол" не оттормаживаюсь. Обычный смешанный цикл "50 на 50" - 50% - город, 50% - трасса. Может, стоит тормоза в спортрежим переключить?

mister_hat,
Такой труд достоин отдельной темы.

Механическая или автоматическая трансмиссия?

razvorot писал(а):

Механическая или автоматическая трансмиссия?

Коробас - механика. По городу пробки конечно есть (особенно в пятницу), но их не очень много, москвичи и питерцы смеются, глядя на заторы, которые мы называем пробками. Видимо, если подитожить, на суппорта VW AG ставятся оригинальные колодки со слишком мягкими накладками (чтобы при торможении сильно не "жрало" тормозные диски). Минус - повышенный износ, но и плюс имеется - оригинал никогда не скрипел и не скрипит при любом усилии на педали тормоза в любую погоду.

lomond писал(а):

Да, печально. На старой модификации fs3 особо раннего износа не замечалось. Хочу спросить автора по наличию заводской смазки под пыльниками поршней, т.к. не увидел в тексте слов про смазку указанного места МС-1600 или иной смазкой.

Под манжеты поршней тормозных цилиндров я не лазил и ничего там не смазывал, поэтому судить о наличии там заводской смазки не могу. Но поршни перемещались при отжатии отверткой через внутреннюю колодку абсолютно свободно и без каких-либо сверхусилий, "подклинивания" никакого не было.

Автору респект за проделанную работу. С такой манерой езды вам надо запасные колодки возить с собой в бордачке. Автомат пробег 60000 км визуально колодоки примерно по 4-6 мм.
На 99 такой же результат как на автомате.
Знакомый на все свои машины жалуется что колодки плохие ему ставят за 15000 стераются в ноль.

Может я не так как-то езжу, но пробег 40тыс.км. и колодки еще родные с завода. А тут третья замена за такой же пробег, это уже много как-то.

В любом случае за отчет огромное спасибо!!! Очень качественно и наглядно. И самое главное даже тем, кто не однократно менял тормозные колодки на разных машинах, отчет будет полезен. С ним не забудешь про всякие мелочи вроде смазки и прочее.

rammer писал(а):

А тут третья замена за такой же пробег, это уже много как-то.

Это вторая замена, третий комплект. Первый поставили на заводе .

rammer писал(а):

.....В любом случае за отчет огромное спасибо!!! Очень качественно и наглядно....

В связи с этим просьба в данной теме постить только касаемо данного отчёта и вопросы задавать соответствующие этой теме и относящиеся к топикстартёру.

Переносить больше не буду, сразу в корзину.

Накатал 73000 и еще не менял ни передние ни задние заводские колодки,осталось еще по половине толщины накладок внутренней и наружней колодки.Просто стиль вождения с использованием торможения двигателем с понижением передач,на нейтраль перехожу только когда машина почти остановилась.При этом стиле,когда машина катится на передаче расход топлива ноль,т.к. форсунки не открываются,колодки не стираются,маслянный насос,помпа охлаждения и генератор работают на нормальных оборотах.Что бы колодки внешняя и внутренняя истирались равномерно не нужно все время ногу перекидывать с газа на тормоз,просто отпускайте газ и все,машина замедляется очень чувствительно.Двигатель итак всегда тормозит за счет трех не рабочих тактов,т.е. большие потери,а когда отпускаете газ нет и рабочего такта. Из-за того,что кладете ногу на тормоз и не тормозите, поршень тормозного цилиндра выдвигается и трет внутреннюю колодку о диск,а чтобы прижалась наружняя колодка нужно существенное усилие на педаль тормоза,т.к. в системе суппорта есть зазоры и свободный ход.

Александр, в случае торможения двигателем конечно износ накладок колодок меньше, тут не поспоришь. По пробкам конечно можно так кататься, но что делать на трассе, на которую приходится примерно 50% моего ездового цикла? Свободный ход и зазоры конечно имеются в суппорте, но они минимальны, ходы поршней тормозных цилиндров составляют несколько десятых долей миллиметра. Еще важен тип суппорта, на суппортах FS-III повышенного износа накладок внутренних колодок не наблюдается.
Ребят, я тут давече статью на сайте липкого моля нарыл, цитата:
"«Плавающий» суппорт.
Недорогая легкая конструкция. Используется на недорогих автомобилях как спереди, так и на задней оси. Может дополняться приводом ручного тормоза. Нередко способствует неравномерному износу тормозных колодок. Требует регулярного обслуживания."
Так что, видимо, повышенный износ заложен конструктивно и для суппортов VW AG звезды складываются так, что закаленная сталь тормозного диска сильно "жрет" мягкий материал накладок внутренних оригинальных колодок, особенно при интенсивных торможения.

Трасса/город у меня 90/10, так как живу в лен.области , скорость по трассе 110-140/где это возможно/.А на счет зазоров я и имел ввиду эти десятые доли,по десятке по десятке так внутренняя колодка и стачивается.Суппорта отличаются только наличием сменных прижимных накладок/ну и конечно формой колодки из-за этих накладок/,в которые вставляются колодки,да это еще и лучше,чем у раннего суппорта как у меня.

http://www.zr.ru/content/articles/78400 ... agen-polo/

Какую роль играет резинка на одном из пальцев суппорта?
И разве это не дает более тугой ход этого пальца?

servo, на верхнем пальце расположена антивибрационная втулка