Стук в двигателе

Краткая история тем о стуках в двигателе (стук перекладываемых поршней и цепи), для тех кто хочет прочитать.
Стук в двигателе - первая тема обсуждение проводили с 20 апр 2011 по 05 май 2013 далее во второй теме (смотри ниже). Возобновили обсуждение с 20 янв 2014 по текущий день. Обсуждение стараемся проводить по делу, не по делу весь флуд переноситься сюда.
Стук в двигателе CFNA (не калины!). Флудильня. - вторая тема, обсуждение проводили 30 мар 2013 по 09 янв 2014. Закрыта по причине большого количества флуда.
Посторонний шум в двигателе? Обсуждение проблем и их решение - третья тема, обсуждение проводим с 21 янв 2014 по текущий день.

Шапка темы Стук в двигателе в период с 20 апр 2011 по 05 май 2013

Открыть спойлер

+[Показать] Spoiler: Оригинальный пост автора на него не отвечать

С утра либо после долгой стоянки при прогреве из под капота слышится характерны и очень неприятный стук - стук. Стоит прогреть или немного проехать "стук" пропадает. ЧТО ЭТО?

+[Показать] Spoiler: Первое видео со стуком на форуме!

Необходимо сказать спасибо Wart_123, что сохранил видео у себя и сделал аудио файл для нас.
А также Джипперу который вновь разместил видео у себя взамен утерянного этого файла ранее.

Напомню это первое видео на нашем форуме со звуком где слышно стук двигателя! Т.е. то видео с чего все началось...

Видео со стуком:
От KoStrulez видео №1, видео №2 далее видео №3 и видео №4
Видео от V0vas

Отчеты о работе двигателя:
Васыль / пробег 13500 км/ замена всех фильтров и масла/ постукивает намного меньше[/color]

ВНИМАНИЕ! Опрос оформлен! Просьба если нет стука, не проходи мимо поставь галочку, если появился тем более отметь в опросе, предоставил возможность изменять ответ.

Также прошу кому удалось побороть стук с использованием какой либо марки масла, т.е. стук не слышно при 5, 10 и 15 тыс км (пробега на новом масле), прошу об это постить! При этом давая ссылку мне в личку или напишите об этом на форуме в своем посте!
Это надо для того, чтобы смог разместить информацию об этом в первом посте, чтобы помочь другим и дальше двигаться в направлении по борьбе со стуком.

Обсуждение по выбору масла проводим в теме Моторное масло, здесь пишем только о результатах (читай пост выше)

Прошу ВСЕХ у кого есть стук выкладывать в теме видео/аудио записи, при этом запись должна быть сделана так, чтобы этот стук был отчетливо слышан. При этом писать с какой минуты слушать стук и на что он похож, желательно предварительно проконсультироваться с мотористами или с ОД. Подробности для чего это необходимо читайте с этого поста.

+[Показать] Spoiler: Видео со стуком!!! Просьба всем ознакомиться и постить если у есть стук, на какой № из видео он похож.

В этой вкладке под сполером буду публиковать ссылки на видео со стуком, просьба в теме постить на, что похож стук если автор, не дал четкого объяснения откуда он идет. Или как вариант у Вас был такой же стук, Вы (Вам) вскрывали двигатель поэтому точно со 100% гарантией знаете от чего он идет.
№1 Vyacheslav от 23 янв 2013, 16:03 - предположительно стук поршней
№2 sunnit от 23 янв 2013, 17:15- предположительно стук поршней
№3 ready от 24 янв 2013, 11:51- предположительно стук гидрокомпенсаторов
№4 polovod1 от 24 янв 2013, 15:39 - стук до конца не определен
.... список создан на 24 января, потихоньку добавляю
p.s. Выложите пожалуйста, запись запуска двигателя с минусовой температуры, где нет стука, двигатель должен быть полностью остывшим желательно не менее 6 часов!

+[Показать] Spoiler: Внимание!!! При встречах и собираясь на встречу с одноклубниками, просьба реализовать эту задумку от MacVit

1. В региональных встречах половодов, выставить несколько авто в ряд (желательно так - новое авто, после обкатки, до 15000, после ТО1 и т.д., а также несколько авто с приблизительно одинаковым пробегом). Все это дело заснять из салона с уровня глаз и с улицы (стоим лицом к морде авто и пишем с уровня уха) перемещаясь от авто к авто. Затем публикуем это, с комментариями для каждого авто (пробег, температура воздуха, звук на холодную, на прогретую). Это я думаю сделать легко и всем будет интересно сравнить, да не будет миллион файлов. Заодно соберем статистику звука работы ДВС от климатических зон страны.

2. Приехать к ОД, поставить свое авто рядом с новым ФПС, проверить все тоже самое по п.1, пробег не важен, важно понять как меняется звук от нового авто к авто с пробегом. В отчете: пробег вашего авто, температура воздуха.

3. Последний самый правильный и точный, но не все на этой пойдут: заставить ОД вскрыть ДВС и провести диагностику в вашем присутствии с фото и видеосъемкой. Особенно это касается тех, кого звук/стук дико напрягает и авто еще на гарантии (дешевле признать гарантийный случай, чем после окончания гарантии платить за все самому при худшем раскладе). Только после этого пункта будет точная информация. Первые два - детский сад.

Спасибо ему можно сказать здесь
Чуть более подробно описал в этом топике, не забываем говорить спасибо

+[Показать] Spoiler: Рекомендации по уменьшению стука во время прогрева.

Проверенные и доказанные через записи лога работы двигателя.
1. Увеличение нагрузки путем включения эл. потребителей. Читайте здесь.
2. Заливайте бензин с высоким октановым числом т.е. проверенный 95-ый, а лучше 98-ой (если есть возможность)
Требующие проверки:
3. Перед тем как заглушить машину поднимите обороты двигателя до 3000, дайте поработать двигателю не больше минуты. Заглушите двигатель на больших оборотах. - требует дополнительной проверки.
4. Прогревать двигатель на повышенных оборотах, поддерживать их педалью газа в районе 1400 оборотов, при этом нагрузка на поршни и клапана падает, и возможно уменьшается время прогрева. Как это проверить, написал Riv_2000,читайте 3-ий абзац со слов "Ребят, нужно ...." Чуть позже он сам все проверил читай об этом по ссылке выше из 1-ого пункта.
5. Смена масла согласно мото часам работы двигателя, ориентировочно на 8-9 тыс км пробега.
Добавлю к этому совет от Kalina77

+[Показать] Spoiler: Публикация в АР и обсуждение с выводами.

Тема о статье в журнале Авторевю: АР - О чем стук? (обсуждение статьи проводим в в теме по ссылке приведенной ранее).
Вывод на основании статьи и собственных размышлений Уважаемого Wart_123 читаем здесь

+[Показать] Spoiler: Темы в которых обсуждали/обсуждаем шумы в двигателе.

АвтоРевю - О чем стук?
Посторонний шум в двигателе? Обсуждение проблем и их решение -Новая тема!
Стук в двигателе CFNA (не калины!). Флудильня. -Старая тема!
Факты о ремонте двигателя CFNA 1,6 16V (105 л.с.)
Какое моторное масло используете в VW Polo седан?
Новая прошивка для двигателя CFNA (поло седан)
Теория и практика запуска холодного двигателя Polo седан - Рекомендую к прочтению!
Подогрев впускного воздуха - Рекомендую к исполнению!
Аи-95 или Аи-92
Двигатель Polo седан STYLE CFNB 1,6 л, 85 л.с.
Стук левой опоры ДВС VW POLO седан
Двигатель CFNA троит, CheckEngine / EPC
Свист из подкапотного пространства на холостом ходу.
Блок дроссельной заслонки (EPC+Check Engine)
Замена масла в двигателе VW Polo седан
Проблема при запуске двигателя CFNA

Создана новая тема Факты о ремонте двигателя CFN 1,6 16V (105 л.с.) - прошу в ней постить только факты с доказательствами о том, что Вы делали ремонт двигателя, обсуждаем ремонт в этой теме.

Часто задаваемые или обсуждаемые вопросы по теме

Открыть спойлер

1. TPI по замене поршней
2. Какая разница между новыми и старыми поршнями. Лучше всего описано на первых страницах это темы: Теория и практика запуска холодного двигателя Polo седан
3. Если факты замены поршневой после гарантии? Да есть, их было мало. К примеру замена поршней у parauozа читайте здесь. НО после выхода письма (смотри пункт 5) о них перестали писать на форуме, отсюда вывод менять стали всем, если не с первого обращения то со второго-третьего.
4. Какой ремонтный размер поршней ставят после ремонта? ЕТ003 чаще всего (последний размер), ЕТ002 очень редко ставят (очень мало случаев), совсем редко ЕТ001 (один или два случая описаны на форуме). Все зависит от пробега и силы шума, более точно определяют после вскрытия двигателя. Об установке ЕТ003, читайте здесь и здесь.
5. Письмо о постгарантийных обязательствах по двигателю CFNA. тут
6. Один из классических стуков, если у Вас стучит по другому то выкладывайте стук. Если стучит также то советуйтесь в этой теме, что делать.

Добавил и исправил Борисович 20 марта 2015 года.

Wart_123 писал(а):

при удержании более высоких оборотов педалью газа нагрузка падает, а значит, греться будет дольше

Неверно. Я не знаю исходя из чего БУД вычисляет нагрузку, но на более высоких оборотах машина греется гораздо лучше и быстрее.

ald писал(а):

Обычная грязь производственная.

Так и представил себе картину: полузаброшенный цех с разбитыми стеклами и строительным мусором на земляном полу, пыль в воздухе, вдоль стен на сбитых из подручных досок козлах стоят на сборке наши движки и немецкие рабочие заливают в них масло, зачерпывая его мятыми ведрами из выкопанного посреди цеха котлована

Тренд, февраль 2012, обкатка 3000 ткм, ТО-1 на 15 ткм Кастрол, прогреваю 10 мин.
сейчас 18300 ткм
утро +1 по цельсию ...после ночной стоянки стуков нет
http://www.freefileconvert.com/converted/510eca17691ce/20130203_092925.mp3
полночь, те же сутки, после 3 часовой стоянки , 1 минута прогрева (стуки сильнее)
http://www.freefileconvert.com/converted/510eca17691ce/20130203_235218.mp3
5 минута прогрева (стуки другой характер)
http://www.freefileconvert.com/converted/510eca17691ce/20130203_235731.mp3

----
Что скажет публика?

sam07
На второй записи довольно жёсткая работа двигателя, очень слышно поршни или шпг в общем, так скажем. Ещё компенсаторы отдельными партиями выдают. Третья запись самая интересная, но качество очень плохое.

ald
это все так и есть, интересно другое - то что после ночной стоянки работа мягче чем после 3 часовой стоянки, и после 5 минуты работа жесче когда уже и масло горячее .. чем на первой... не говорит ли это о том что это детонация а не поршни?? к тому же если закрыть капот все стуки не будет слышно, будет обычная работа двигла с гидриками...собствено что и хотел сказать публикациями звуков... за качество сорри писал старым яблофоном

Wart_123 писал(а):

Vyacheslav писал(а):

Я так понял из сказанного при холодных пусках лучше таки на повышенных оборотах прогревать..

Не факт – из лога прогрева ясно видно, что при удержании более высоких оборотов педалью газа нагрузка падает, а значит, греться будет дольше.

Если нагрузка вычисляется как количество впрыснутого топлива за такт, то получается общая выделяемая тепловая энергия будет пропорциональна произведению нагрузка*обороты. Увеличение оборотов в плане общего тепловыделения и увеличения потребления топлива - компенсирует уменьшение количества впрыснутого топлива за такт (нагрузки), но и больший процент тепла улетает в трубу, а не отдается двигателю, благодаря смещению УОЗ на более позднее.
Согласно развиваемой вами логике, при раннем УОЗ на ХХ тепло больше уходит на разогрев двигателя при меньшем расходе топлива, но ценой повышенной нагрузки на ШПГ, а при подгазовке с более поздним УОЗ больше тепла улетает в трубу и больше расход топлива, но нагрузка на ШПГ меньше. В итоге в теории эти два режима по скорости прогрева ДВС могут и сравняться, что видно на графиках по таблице lomond - график температуры ОЖ никак не отреагировал на подгазовку.
В реале не замерял быстрее ли греется машина с подгазовкой, т.к. нечем смотреть t ОЖ. Но как бы там нибыло по скорости прогрева, по мне так лучше меньшая нагрузка на ШПГ чем повышенный расход топлива при прогреве. Если конечно предположения о прогревочном режиме с ранним УОЗ верны.. ))) Объективных данных итогового положения УОЗ при прогреве, да и при штатной работе, пока небыло, чтобы судить наверняка.

Вчера был на сервисе, попросил мастера по приемке послушать работу движка. Сказал, что на форуме polosedan уже 100 с лишним страниц по данному вопросу.
Завели машину... послушали... послушали... Услышали ровную работу движка и не более того. Как сказал мастер, если движок застучит или появится стук, то этот стук ни с чем не спутаешь. (тьфу 3-и раза)

mr.Striker, да, не спутаешь. В некоторых записях в этой теме его хорошо слышно.
Wart_123, кстати одно из подтверждений заниженного УОЗ на прогревочном режиме как раз то, что при подгазовке температура ОЖ не начала увеличиваться быстрей, хотя расход топлива при подгазовке до 1500 увеличивается раза в два.

Vyacheslav , кстати одно из подтверждений заниженного УОЗ на прогревочном режиме как раз то, что при подгазовке температура ОЖ не начала увеличиваться быстрей, хотя расход топлива при подгазовке увеличивается.[/quote]

Ерунду какую то вы пишите. У меня при подгазовке температура быстро повышается и начинает жарить из воздушных сопел в несколько раз быстрее нежели на ХХ.

Внезапно всплывший вопрос по возникновению стуков гидрокомпенсаторов (ГК) после прохождения ТО или самостоятельной замене масла имеет очень простое объяснение.
После того, как масло оказывается слитым из двигателя, два центральных масляных канала в ГБЦ оказываются осушенными, т.е. в них вместо масла находится воздух.

Вложение:

Работа гидрокомпенсатора.JPG

Как уже обсуждалось ранее, ПРИ ОСТАНОВКЕ двигателя масло из большинства ГК не уходит, т.к. отсутствует давление на плунжеры ГК со стороны рокеров РВ. Лишь несколько ГК могут оказаться в зажатом положении при открытом состоянии клапанов – на них постоянно воздействует через коромысло рокера сила пружин не закрытых клапанов. Именно из таких ГК масло постепенно будет выдавлено в центральный масляный канал. Таков уж принцип действия ГК – сопротивляться быстрому просаживанию при резком ударе по их плунжеру, очень медленно выпуская заключенное в подплунжерном пространстве масло через микроскопические зазоры пары плунжер-корпус ГК. Но при постоянном давлении на ГК масло будет покидать его с той же скоростью (заложенной еще при расчете и производстве этого усройства), и через определенное время плунжер опустится в нижнее положение, гидрик просядет, т.е часть масла уйдет из ГК.
Что произойдет с ГК при первом запуске двигателя после замены масла. При пуске двигателя РВ начнут вращаться, управляя открытием и закрытием клапанов, и через рокера надавливать на плунжеры ГК. Но в этот момент масло еще не добралось и не заполнило масляные каналы ГБЦ. Оно ещё медленно заполняет пустой масляный фильтр и начинает свое движение по двум основным каналам – вниз к точкам смазки КВ – ШПГ и наверх к ГБЦ.
При отсутствии давления масла на входах ГК, каждый из них получая очередной удар от своих рокеров РВ выбрасывает часть масла из подплунжерной полости в пока еще пустые центральные масляные каналы. В следующий момент, после снятия нагрузки от рокера РВ, внутренняя пружина выталкивает плунжер ГК вверх, открывая невозвратный шариковый клапан для пополнения подплунжерной полости маслом. Но вместо масла на входе в ГК в центральных каналах пока ещё находится воздух. Вот он и засасывается вместо масла в подплунжерное пространство ГК. Происходит ЗАВОЗДУШИВАНИЕ рабочей подплунжерной полости ГК, по простому – гидрик насасывает в себя воздух. И происходит это очень быстро – вероятно за 20-30 оборотов РВ, т.е. за 3-4 секунды после запуска. Тут конечно могут быть конструктивные особенности масляных каналов для отдельных из 16 гидриков, но для большинства все происходит именно так.
Попавший внутрь ГК воздух – это не жидкость и потому может легко сжиматься, что и вызывает появление стука клапанов, ведь тепловой зазор такой завоздушенный ГК уже не способен выбрать. Так и рождается стук при начальном запуске двигатля.
Отличие ПЕРВОГО запуска после замены масла от штатного пуска при обычной эксплуатации – только во времени появления и повышения давления масла в центральных масляных каналах ГБЦ. В обычных условиях масляный фильтр уже заполнен, да и масло может частично сохраниться в этих каналах, препятствуя активному завоздушиванию всех гидриков (работая как гидрозатвор) и потому стук в норме затихает через 5-10 секунд. При этом в первые пару секунд после обычного пуска этого стука вообще может не быть – тут уж, что быстрее успеет – или давление масла за это время уже доберется до входа ГК, или рокер успеет из него выбить масло (при теоретическом условии, что при остановке двигателя ни один из 16 ГК не оказался зажат рокерами-кулачками РВ, т.е. все клапана оказались закрыты)
Рекомендации производителя очень правильные – поднять обороты двигателя (для начала - на месте) до 3-4тыр - для создания нормально высокого давления масла масляным насосом на входах ГК и удерживать его на этом значении какое-то время для вытеснения маслом большинства воздушных пробок из подплунжерных полостей. Почему лучше еще раз это проделать в движении – просто масло быстрее достигнет рабочей температуры и его вязкость снизиться, что способствует более лучшему наполнению и прокачке всех ГК. Хотя воздух намного быстрее чем масло просачивается через конструктивные зазоры пары плунжер-корпус ГК, но все равно на это уходит время. Если действительно возникнут какие то проблемы с грязью в обратном клапане гидрика или масле, то это вы услышите как долго не прекращающуюся клацающую долбежку, «резкие щелчки» в районе ГБЦ.
Прошу прощения за очередной длинный пост, но краткость - не мой родственник.

mishail писал(а):

Ерунду какую то вы пишите. У меня при подгазовке температура быстро повышается и начинает жарить из воздушных сопел в несколько раз быстрее нежели на ХХ.

Возможно вы и правы, но вы отталкиваетесь от субьективных оценок в добавок неизвестно до каких оборотов вы подгазовываете, а мы обсуждаем реальные данные полученные с блока управления двигателем. Согласно которым в течении ~45 секунд подгазовки до 1500, скорость увеличения t ОЖ даже не отреагировала на эту подгазовку. Как замедлялась по мере прогрева так и продолжила замедляться.

Вложение:

Данные ЭБУ lomond.JPG

До каких оборотов вы подгазовываете? У вас есть какие нибудь данные о температуре ОЖ, кроме как наощупь?

mishail писал(а):

Ерунду какую то вы пишите. У меня при подгазовке температура быстро повышается и начинает жарить из воздушных сопел в несколько раз быстрее нежели на ХХ.

У Вас при стоянии на месте и подгазовке начинает жарить из сопел, или все таки в движении?
У меня тоже при включении драйва на АКПП, но с зажатым ручником нагрузка на двигатель растет до 40%, но вот без АКПП при простом газовании на месте на хх нагрузка с 30% падает до 15% и потому греть двигатель в таком режиме на 1500 получается хуже. Лог ув. Lomonda это подтверждает.

Wart_123 ну так то в логе lomond'a скорость прогрева сильней не замедляется при подгазовке, если быть точным. Даже если считать по градусам в сек., то чуть чуть наверное всетаки быстрей увеличивается чем без подгазовки.

Vyacheslav писал(а):

mishail писал(а):

Ерунду какую то вы пишите. У меня при подгазовке температура быстро повышается и начинает жарить из воздушных сопел в несколько раз быстрее нежели на ХХ.

Возможно вы и правы, но вы отталкиваетесь от субьективных оценок в добавок неизвестно до каких оборотов вы подгазовываете, а мы обсуждаем реальные данные полученные с блока управления двигателем. Согласно которым в течении ~45 секунд подгазовки до 1500, скорость увеличения t ОЖ даже не отреагировала на эту подгазовку. Как замедлялась по мере прогрева так и продолжила замедляться.
До каких оборотов вы подгазовываете? У вас есть какие нибудь данные о температуре ОЖ, кроме как наощупь?
Что вы со своими графиками мозг забиваете и говорите о какой то субъективности? Прогрев машину на ХХ минут 5 пока счищаешь снег, потом садишся включаешь вентилятор печки (с обдувом на себя для эксперемента) поднимаешь обороты до 2000 тыс и через примерно около минуты температура из сопла обдува начинает быстро повышаться в конечном итоге жарить, всё логично -закон сохранения энергии, а вы тут с графиками пристали, возьмите термометр и проверьте. Этой процедурой занимаюсь когда надо очистить лобовуху ото льда, а так завёл - почистил и поехал.

mishail ну так дело в том что вы и не заметите быстро ли увеличивается температура ОЖ пока она не прогреется нормально! Незнаю уж с каких температур начинается тепло чувствоваться, но это явно выше 40 градусов. А до этого все одно - холодный воздух!
Другое дело если б вы попробовали прогреть полностью без подгазовки и с самого начала с подгазовкой, тогда и сравнить есть смысл. А так пустой субьективизм, уж простите.
В довесок еще вам скажу что при подгазовке вентилятор печки быстрей крутится и воздух гонит, и потому по ощущениям тоесть субьективно может показаться что воздух дует более теплый. Но это не означает что так оно и есть. Стоит перестать подгазовывать как воздух начинает греть руку хуже, но не потому что он более холодный верно? А потому что его меньше вылетает.

Vyacheslav писал(а):

[Если нагрузка вычисляется как количество впрыснутого топлива за такт, то получается общая выделяемая тепловая энергия будет пропорциональна произведению нагрузка*обороты.

Нагрузка по простому, а на самом деле генерируемая МОЩНОСТЬ двигателя при воздействующей в данный момент на него нагрузке не имеет прямой зависимости с количеством впрыснутого топлива в единицу времени. Режимы работы двигателя в зависимости от выставленного УОЗ очень сильно разнятся в плане экономичности. Максимально экономично мощность двигателя генерируется при оптимальном УОЗ, при более раннем УОЗ он генерирует большуую мощность, но часть ее идет на преодоление собственных трудностей с подьемом поршня до ВМТ против собственноручно созданного давления газов из-за более раннего зажигания. При этом режиме до колес мощности доходит меньше, поэтому он и ограничивается только режимом прогрева двигателя. При позднем УОЗ мощность тоже падает, т.к. толчок поршню достается уже на вылете (до 30гр после ВМТ) или требует подачи большего количества топлива для сохранения выходной мощности (крутящего момента). При этом действительно Т выхлопных газов растет, т.к. они дольше по времени догорают в цилиндре, а значит и фактическая отдача тепла двигателя увеличивается. С этим я теперь согласен.
Но это относится это только к теплу, а вот фактическая мощность (крутящий момент) уменьшается. А это значит, что двигатель в таком режиме не экономичен, но зато решается проблема с возможной детонацией. Она в таком режиме не возникает.
Именно так и решаются все проблемы с детонацией в движении - залили г_бензин, появилась на рабочем режиме детонация, датчик это увидел и по его команде ЭБУ установило более поздний угол, но при этом повысило подачу топлива что бы сохранить мощность (момент). Общий расход вырос, полного бака хватает на меньший пробег.
Вот примерно так примерно и превращается CFNA в CFNB, зато проблем с 92 не будет.