Стук в двигателе

Краткая история тем о стуках в двигателе (стук перекладываемых поршней и цепи), для тех кто хочет прочитать.
Стук в двигателе - первая тема обсуждение проводили с 20 апр 2011 по 05 май 2013 далее во второй теме (смотри ниже). Возобновили обсуждение с 20 янв 2014 по текущий день. Обсуждение стараемся проводить по делу, не по делу весь флуд переноситься сюда.
Стук в двигателе CFNA (не калины!). Флудильня. - вторая тема, обсуждение проводили 30 мар 2013 по 09 янв 2014. Закрыта по причине большого количества флуда.
Посторонний шум в двигателе? Обсуждение проблем и их решение - третья тема, обсуждение проводим с 21 янв 2014 по текущий день.

Шапка темы Стук в двигателе в период с 20 апр 2011 по 05 май 2013

Открыть спойлер

+[Показать] Spoiler: Оригинальный пост автора на него не отвечать

С утра либо после долгой стоянки при прогреве из под капота слышится характерны и очень неприятный стук - стук. Стоит прогреть или немного проехать "стук" пропадает. ЧТО ЭТО?

+[Показать] Spoiler: Первое видео со стуком на форуме!

Необходимо сказать спасибо Wart_123, что сохранил видео у себя и сделал аудио файл для нас.
А также Джипперу который вновь разместил видео у себя взамен утерянного этого файла ранее.

Напомню это первое видео на нашем форуме со звуком где слышно стук двигателя! Т.е. то видео с чего все началось...

Видео со стуком:
От KoStrulez видео №1, видео №2 далее видео №3 и видео №4
Видео от V0vas

Отчеты о работе двигателя:
Васыль / пробег 13500 км/ замена всех фильтров и масла/ постукивает намного меньше[/color]

ВНИМАНИЕ! Опрос оформлен! Просьба если нет стука, не проходи мимо поставь галочку, если появился тем более отметь в опросе, предоставил возможность изменять ответ.

Также прошу кому удалось побороть стук с использованием какой либо марки масла, т.е. стук не слышно при 5, 10 и 15 тыс км (пробега на новом масле), прошу об это постить! При этом давая ссылку мне в личку или напишите об этом на форуме в своем посте!
Это надо для того, чтобы смог разместить информацию об этом в первом посте, чтобы помочь другим и дальше двигаться в направлении по борьбе со стуком.

Обсуждение по выбору масла проводим в теме Моторное масло, здесь пишем только о результатах (читай пост выше)

Прошу ВСЕХ у кого есть стук выкладывать в теме видео/аудио записи, при этом запись должна быть сделана так, чтобы этот стук был отчетливо слышан. При этом писать с какой минуты слушать стук и на что он похож, желательно предварительно проконсультироваться с мотористами или с ОД. Подробности для чего это необходимо читайте с этого поста.

+[Показать] Spoiler: Видео со стуком!!! Просьба всем ознакомиться и постить если у есть стук, на какой № из видео он похож.

В этой вкладке под сполером буду публиковать ссылки на видео со стуком, просьба в теме постить на, что похож стук если автор, не дал четкого объяснения откуда он идет. Или как вариант у Вас был такой же стук, Вы (Вам) вскрывали двигатель поэтому точно со 100% гарантией знаете от чего он идет.
№1 Vyacheslav от 23 янв 2013, 16:03 - предположительно стук поршней
№2 sunnit от 23 янв 2013, 17:15- предположительно стук поршней
№3 ready от 24 янв 2013, 11:51- предположительно стук гидрокомпенсаторов
№4 polovod1 от 24 янв 2013, 15:39 - стук до конца не определен
.... список создан на 24 января, потихоньку добавляю
p.s. Выложите пожалуйста, запись запуска двигателя с минусовой температуры, где нет стука, двигатель должен быть полностью остывшим желательно не менее 6 часов!

+[Показать] Spoiler: Внимание!!! При встречах и собираясь на встречу с одноклубниками, просьба реализовать эту задумку от MacVit

1. В региональных встречах половодов, выставить несколько авто в ряд (желательно так - новое авто, после обкатки, до 15000, после ТО1 и т.д., а также несколько авто с приблизительно одинаковым пробегом). Все это дело заснять из салона с уровня глаз и с улицы (стоим лицом к морде авто и пишем с уровня уха) перемещаясь от авто к авто. Затем публикуем это, с комментариями для каждого авто (пробег, температура воздуха, звук на холодную, на прогретую). Это я думаю сделать легко и всем будет интересно сравнить, да не будет миллион файлов. Заодно соберем статистику звука работы ДВС от климатических зон страны.

2. Приехать к ОД, поставить свое авто рядом с новым ФПС, проверить все тоже самое по п.1, пробег не важен, важно понять как меняется звук от нового авто к авто с пробегом. В отчете: пробег вашего авто, температура воздуха.

3. Последний самый правильный и точный, но не все на этой пойдут: заставить ОД вскрыть ДВС и провести диагностику в вашем присутствии с фото и видеосъемкой. Особенно это касается тех, кого звук/стук дико напрягает и авто еще на гарантии (дешевле признать гарантийный случай, чем после окончания гарантии платить за все самому при худшем раскладе). Только после этого пункта будет точная информация. Первые два - детский сад.

Спасибо ему можно сказать здесь
Чуть более подробно описал в этом топике, не забываем говорить спасибо

+[Показать] Spoiler: Рекомендации по уменьшению стука во время прогрева.

Проверенные и доказанные через записи лога работы двигателя.
1. Увеличение нагрузки путем включения эл. потребителей. Читайте здесь.
2. Заливайте бензин с высоким октановым числом т.е. проверенный 95-ый, а лучше 98-ой (если есть возможность)
Требующие проверки:
3. Перед тем как заглушить машину поднимите обороты двигателя до 3000, дайте поработать двигателю не больше минуты. Заглушите двигатель на больших оборотах. - требует дополнительной проверки.
4. Прогревать двигатель на повышенных оборотах, поддерживать их педалью газа в районе 1400 оборотов, при этом нагрузка на поршни и клапана падает, и возможно уменьшается время прогрева. Как это проверить, написал Riv_2000,читайте 3-ий абзац со слов "Ребят, нужно ...." Чуть позже он сам все проверил читай об этом по ссылке выше из 1-ого пункта.
5. Смена масла согласно мото часам работы двигателя, ориентировочно на 8-9 тыс км пробега.
Добавлю к этому совет от Kalina77

+[Показать] Spoiler: Публикация в АР и обсуждение с выводами.

Тема о статье в журнале Авторевю: АР - О чем стук? (обсуждение статьи проводим в в теме по ссылке приведенной ранее).
Вывод на основании статьи и собственных размышлений Уважаемого Wart_123 читаем здесь

+[Показать] Spoiler: Темы в которых обсуждали/обсуждаем шумы в двигателе.

АвтоРевю - О чем стук?
Посторонний шум в двигателе? Обсуждение проблем и их решение -Новая тема!
Стук в двигателе CFNA (не калины!). Флудильня. -Старая тема!
Факты о ремонте двигателя CFNA 1,6 16V (105 л.с.)
Какое моторное масло используете в VW Polo седан?
Новая прошивка для двигателя CFNA (поло седан)
Теория и практика запуска холодного двигателя Polo седан - Рекомендую к прочтению!
Подогрев впускного воздуха - Рекомендую к исполнению!
Аи-95 или Аи-92
Двигатель Polo седан STYLE CFNB 1,6 л, 85 л.с.
Стук левой опоры ДВС VW POLO седан
Двигатель CFNA троит, CheckEngine / EPC
Свист из подкапотного пространства на холостом ходу.
Блок дроссельной заслонки (EPC+Check Engine)
Замена масла в двигателе VW Polo седан
Проблема при запуске двигателя CFNA

Создана новая тема Факты о ремонте двигателя CFN 1,6 16V (105 л.с.) - прошу в ней постить только факты с доказательствами о том, что Вы делали ремонт двигателя, обсуждаем ремонт в этой теме.

Часто задаваемые или обсуждаемые вопросы по теме

Открыть спойлер

1. TPI по замене поршней
2. Какая разница между новыми и старыми поршнями. Лучше всего описано на первых страницах это темы: Теория и практика запуска холодного двигателя Polo седан
3. Если факты замены поршневой после гарантии? Да есть, их было мало. К примеру замена поршней у parauozа читайте здесь. НО после выхода письма (смотри пункт 5) о них перестали писать на форуме, отсюда вывод менять стали всем, если не с первого обращения то со второго-третьего.
4. Какой ремонтный размер поршней ставят после ремонта? ЕТ003 чаще всего (последний размер), ЕТ002 очень редко ставят (очень мало случаев), совсем редко ЕТ001 (один или два случая описаны на форуме). Все зависит от пробега и силы шума, более точно определяют после вскрытия двигателя. Об установке ЕТ003, читайте здесь и здесь.
5. Письмо о постгарантийных обязательствах по двигателю CFNA. тут
6. Один из классических стуков, если у Вас стучит по другому то выкладывайте стук. Если стучит также то советуйтесь в этой теме, что делать.

Добавил и исправил Борисович 20 марта 2015 года.

день добрый.
в свое время когда выпускался москвич святогор с двигателем F3R, тоже много людей жаловалось на стуки в двигателе на холодную. причина та же, короткий поршень. и ничего. эти моторы отбегали не одну сотню тысяч км.
так что продолжаем эксплуатировать (и копить деньги на другой авто) автомобиль.
двигатель кажется был мексиканского производства.
С Уважением,Радик.

Вновь приветствую всех в этой бесконечной теме.
Реальный пример замены натяжителя цепи на двигателе ready и убеждение ОД, что так и должен работать CFNA при прогреве вновь заставили вернуться со смутной надеждой на понимание в тему по обнаружению причин стуков. Пример ув.Riv_2000, вынесенный в шапку темы и слегка упрощенное понимание процесса регулирования оборотов при прогреве вновь приводят к ИМХО – даже после замены поршневой или натяжителя цепи ГРМ характерный звук при запуске в границе «критического» диапазон Т появляется вновь.
Не могу согласиться с мнением ОД по поводу «устранения» стука при холодном запуске после замены натяжителя цепи. Реально, после прослушивания всех записей ready, прихожу к выводу, что в характере звука двигателя ничего не изменилось. Как тарабанил он при холодном запуске, так и продолжает это делать даже после замены натяжителя, не смотря на заверения ОД, что все нормально и «не надо парится, т.к. все двигатели, как и люди - разные».
Посмотрев записи программой анализа звука и посчитав начальные обороты при запуске, могу точно сказать, что все пуски были при разной начальной Т двигателя, чем ИМХО и объясняется разница в силе стуков.
Наверное все согласятся, что чем ниже начальная Т двигателя, тем больше нагрузка на него при пуске. Повторюсь в очередной раз – начальные обороты при прогреве холодного двигателя определяются ЭБУ только по начальной Т ОЖ (при исправном ДТОЖ) и под это значение мозги выбирают количество и качество (λ) подаваемого ТВС и в дальнейшем по мере роста температуры охлаждайки снижают обороты, путем запрограммированного уменьшения подачи топлива и стремяться удержать требуемые на данный момент обороты оперативной регулировкой УОЗ. При прогреве управляющий датчик кислорода (широкополосный лямбда-зонд перед кат.нейтрализатором) не участвует в процессе регулировки состава ТВС, а датчик детонации – не участвует в процессе корректировки УОЗ. Поэтому, малейшее отклонение в процессе подачи топлива в цилиндры приводит к нарушению смесеобразования и провалу оборотов прогрева. ЭБУ не может в этот момент определить, по каким причинам происходит провал оборотов и какой конкретно цилиндр за это в ответе. Поэтому, для компенсации падения оборотов прогрева начинает ИМХО одновременно крутить УОЗ на ВСЕХ цилиндрах на более ранние значения для компенсации провала. А вот такую логику поддержания оборотов при прогреве я совсем не могу понять у Вага – надо бы топлива добавить, а они тупо крутят УОЗ на все более ранние значения, еще больше ухудшая работу движка и на падение оборотов им совсем наплевать. При уменьшении подачи топлива через отдельные грязные форсунки (см. соотв. тему) можно загнать ранней подачей искры соответствующие горшки с обедненной ТВС в ещё более жесткий режим и появятся явные стуки ШПГ.
Давно уже хотел написать про систему подачи топлива – Ваг относительно недавно изменил привычную многим схему подачи топлива на двигатель, закольцевав обратку не с топливной рампы, а с топливного фильтра, выполняющего теперь и роль регулятора давления. Я уже однажды попал с этим нововведением зимой, когда у меня перестало поступать при запуске топливо на двигатель из-за х.з. как образовавшегося и перемезшего в -24 конденсата на выходе топливного фильтра. Поэтому, вполне возможно уменьшение давления топлива на рампе при отсутствии каких либо сигналов об этом для нас и ЭБУ. Что при этом будет происходить при прогреве – все тот же фактический недолив топлива через даже минимально загрязненные отдельные форсунки, что вновь приведет к общему обеднению ТВС, снижению оборотов и появлению стуков (после накручивания мозгами УОЗ) на отдельных или нескольких цилиндрах. Из-за стремления Вага втиснутся с нашим движком в нормы Евро-4 они программно очень жёстко ограничили на минимально-возможном уровне подачу топлива в зависимости от нагрузки, чем и объясняется ИМХО такая высокая «термочувсивительность» появления стуков на определенных «критических» диапазонах начальной Т ОЖ.

[Wart_123]

Теперь по записям.
Первая запись запуска ready САМ0093 до замены натяжителя происходила при -2 гр.С на начальных оборотах 980, на 40 секунде записи они уменьшились до 930. А должен был запуститься как минимум при 1050, на что вновь никто (и ОД в первую очередь) не обратил внимание. Опять присутствуют проблемы с качеством и составом (λ) ТВС на отдельных цилиндрах.
Для другого примера стука у Патрона при запуске в -20 обороты работы двигателя тоже были ниже нормы для Т -20: на записи всего 1000 вместо 1150, но начало записи обрезано, сколько проработал движок до этого и какая Т ОЖ была на этот момент неизвестно поэтому не могу сказать – нормально это или нет. Специально проверил по записи Riv_2000 после замены поршневой - в сильный мороз у него начальные обороты были 1130, что соответствует моей таблице. Почему пишу об этом – х.з. что там в мозгах у Вага: прошивка для моей «старой» модели CFNA с датчиком фазы в районе 4 цилиндра могла отличаться от прошивки для новой конструкции ГБЦ с датчиком фазы в райрне 1-2 цилиндра. Если кто сможет проверить – посмотрите у себя мультитрониксом или шнурком, но пока причин для сомнения в точности таблицы «Т ОЖ – обороты» я не нахожу.
Прослушивание записи в привязке к графику сигнала на очень малых скоростях позволили еще раз убедится, что стуки появляются не на одном цилиндре, а на нескольких, и иногда меняются местами. В отдельные моменты за один оборот КВ стуки могут быть на одной группе цилиндров, на следующем обороте – на другой, что никак не может быть связано с ударами от болтания цепи. Слишком высокая частота появления стуков получается, и более логично связать ее с перераспределением именно нагрузки между цилиндрами при изменении УОЗ. Очень маловероятно, что это связано с такой работой гидриков, т.к. на записи обороты относительно постоянные, а периодическое появление стуков на определенном цилиндре хоть и присутствует, но их изменчивость очень велика. Да и стуки от гидриков хорошо видны только на первых секундах записи.
В случае Патрона график имел совершенно другой вид – на фоне хорошо работающих трех цилиндров периодический стук на всей записи только на одном. После ремонта на его записи вообще все прекрасно – очень ровный график без намеков на стуки, вот только обороты при -9 – 1020, но запись вновь не с самого начала пуска.
Запись ready САМ00103 пуска после замены натяжителя происходила при более теплом двигателе в ремзоне – начальные обороты всего 900, через минуту снизились до 840.

Вложение:

стук ready после замены натяжителя.JPG

Постукивание слышно и видно на графике записи лишь в слегка уменьшенном виде, что объяснимо меньшей нагрузкой на двигатель при таком запуске. Но перескок стуков с цилиндра на цилиндр присутствует и здесь, особенно это заметно при начале прибавления оборотов педалькой, но так и должно быть – нагрузка при этом постоянно перераспределяется между цилиндрами и УОЗ при нажатии педали газа выставляется более ранним при увеличении подачи топлива. В остальном – никаких намеков влияния нового натяжителя на стуки не увидел.
Дальше ещё интереснее для выводов – записи запуска новеньких Поликов, за что отдельная благодарность ready.
Поло №1 – запустился отлично, без признаков тарахтения (только в первые 5 секунд слегка поклацали клапана из-за гидриков), но на низких оборотах 784, а это значит, что он уже работал в этот день перед запуском. ЭБУ не обманешь – явно Т ОЖ была отлична от Т воздуха (не на руках же его стаскивали с автовоза), поэтому реальная нагрузка на двигатель была самой низкой в тестах, движок работал достаточно мягко и ровно.
Поло №2 – звук при запуске похуже, чем у №1, но и обороты запуска были 909, что ближе к тесту движка ready. Характерный звук присутствовал.
Поло №3 – тарабанил, даже по словам ОД, так же, как и у ready. Обороты запуска – 923, т.е. двигатель реально запускался на холодную при такой Т воздуха в тот день. Наверное это удивительно для многих, что наличие показаний Т ОЖ и соответствие им оборотов при пуске имеет такое важное значение в определении нормальной работы двигателя.
P.S.: прошу извинить - по тексту для тестов новых ФПС перепутал автора. Сравнивал с пуском ready, а написал - Патрон. Сейчас все поправил.

[Wart_123]

И где же здесь связь между стуками ШПГ и заменой натяжителя? Уверен, что после того как потеплеет автор записей тоже не услышит ничего криминального в работе своего движка. Можно и опыт Riv_2000 повторить, а если есть обогрев лба – то и по другому попробовать.
Даже если предположить, что масляный насос не додает давления на низких оборотах для нормальной работы НОВОГО гидронатяжителя и прослабленная цепь тарабанит под крышкой ГРМ, то на Поло №1 это должно было вылезти в первую очередь, а получается наоборот. Совсем не исключаю такую причину стука в отдельных случаях, но появляется вопрос – почему цепь начинает так сильно скакать только при начальном прогреве и совсем не дергается при работе уже прогретого движка на хх? Что может периодически резко подтормаживать ослабленную цепь приводящую в движение РВ в точном соответствии с тактами работы двигателя, но при этом на разных цилиндрах? Там что – штоки клапанов на холодную заедают или гидрики совсем пустые и происходит ударный наезд кулачков на рокера? Совсем не похоже на стуки в записи ready на его и тестовых машинах.
ИМХО – всё по старому у нас при прогреве: минимальная и иногда недостаточная подача топлива (по разным вышеописанным причинам) заложенная Вагом в режиме прогрева на малых оборотах в диапазоне Т -5…0 (а возможно есть такой же критический диапазон и в плюсовой зоне), что и вызывает провал начальных оборотов двигателя при реальной нагрузке.
Приняв как факт, что авто сошедшие с конвейера имеют абсолютно чистые форсунки, свежее масло, исправные гидрокомпенсаторы и натяжитель цепи, нормальный бензин с завода (вот только с этим х.з.), чистые топливный и масляный фильтры то вопрос о правильности прошивки Вага для прогрева нашего движка вновь становится актуальным. И судя по всему Ваг не очень торопится его решить в связи с нормами Евро-4, ведь совсем новые машинки идут со старой прошивкой и тарабанят (в соответствии с мануалом) в определенном диапазоне Т даже в салоне ОД на глазах удивленных клиентов. Всё нормально, ОД по гарантии при наличии именно таких стуков может всегда что-нибудь поменять – натяжитель, гидрики и т.д. - всегда с работой и деньгами. Появившиеся пару недель назад сведения о новых прошивках для CFNA дальше разговоров не пошли, хотя родственникам-шкодоводам что-то шьют. Отдельные случаи брака при производстве тоже всегда присутствуют.
Но реальное УЛУЧШЕНИЕ работы движка на хх при контролируемом ЭБУ набросе нагрузки (а значит мозги слегка увеличивают подачу топлива в режиме прогрева и не допускают роста УОЗ) заставляет внимательнее смотреть в эту сторону. Говорить о недостаточности фактической производительности наших форсунок для режима хх конечно некорректно (инжектора 03С906031А фирмы Deka (или Simens Deka?), применявшиеся ещё на предке CFNA - двигателях BTS примерно с 2005 года введения норм Евро-4), но при прогреве может получаться и программное занижение подачи топлива, не выдающее себя при работе на нормальном бензине.
У себя после перехода на 98 экто плюс спорт (рекламируемая куча моющих присадок вероятно отмыла на сегодня всё) стуков не слышу, запускается жестковато в -5, но обороты в норме, цепь под крышкой ГРМ никогда не бренчала, даже когда стуки на холодную пару раз за два года появлялись. Доволен машинкой и катаюсь дальше. На роль интернет-инженера не претендую, а настоящие специалисты по движкам почему-то молчат.

Wart_123

все неплохо, а решение ?

Как вам такое (в полушутку), заменить датчик ТОЖ на с более большим сопротивлениям, тем самым показывая ЭБУД более холодный двигатель, чем он есть на самом деле

Сработает для режима прогрева, но появятся отклонения при выходе на рабочий режим

Вывод: использовать только перепрошивку в режиме запуска ?

Ув. Wart_123
Я не понял почему вы называете 95 экто плюс спорт.Ведь у лукойла 98 экто спорт.

У нас на местном клубе спросил про работу двс , есть люди с пробегом за 100к , проблем нет, с утра иногда тарабанят.

Очень рад за Wart_123, который решил все же разобраться в причине стука, и может он с его "напором" и разберется, рано или поздно. То что раскритиковал мои мысли и слова моего ОД , ну что ж , значит мой ОД и я не правы, и "не хотим" найти реальные причины стука. но с 10 года прошло уже не мало времени, и никто из машин клина не поймали, ездят и радуются.

Очень понравилось как Варт, вычисляет обороты двс по звуку Видать стал уже профи на эту тему.
Вот запуск моего ДВС при +10 (сегодня утром) прошу разложить "стуки" в виде диаграммы



А так же вот эти стуки :


Разница всего в 1.5 градуса, и прошу объяснить, почему "стук" появляется только там где цепь ?
С другой стороны , с верну , с низу , за двс, стука нет.


Wart_123 , машина постоянно стоит в 1 месте и температура всегда примерно одинаковая, записи там где видно паркинг Т ОЖ от +8 до +12 никаких -5 и 0 там не было ...



Если так почитать и подумать, то каждый клонит к своей точке зрения, вирус и патроном в замену ШПГ , Варт, в прошивку УОЗ и прочее, я в натяжитель, но после ВСЕХ замен, "особенность" работы ДВС остается, у каго тиши, у кого громче, у кого вообще пропадает (непонятно на сколько)

зы. я заправляюсь только http://www.okko.ua/ru/pulls-95

ЗЫЫ. Это мой последний опус в этой теме, т.к. надоело, буду ездить и радоваться

MVG писал(а):

Как вам такое (в полушутку), заменить датчик ТОЖ на с более большим сопротивлениям, тем самым показывая ЭБУД более холодный двигатель, чем он есть на самом деле

Думал и писал уже про ДТОЖ. Сначала была мысль ставить имитатор вместо датчика с заведомо бльшим сопротивлением, но из-за постоянного контроля ЭБУ изменения его сопротивления в процессе прогрева и возможного появления чека отказался от этой мысли. Но потом пришла другая - вставить последовательно с термосопротивлением датчика небольшое постоянное сопротивление для режима прогрева - это повысит прогревочные обороты и не так сильно будет отражаться на общем показании т ОЖ для ЭБУ. После начального прогрева это доп. сопротивление можно закорачивать с помощью реле и переходить на штатную работу ДТОЖ. Должно прокатить без появления чека, но у меня сейчас ничего не стучит, и поэтому эксперементы нет времени проводить. Да и с простым набросом нагрузки для увеличения подачи топлива это проще работает.
Ув. redy. Вашу начальную запись при -2 я тоже внимательно смотрел, показания Т воздуха на вашей приборке видел. Постараюсь посмотреть и новую запись, но коментарии напишу на следующей неделе - сегодня уезжаю из города. Надеюсь что моя версия Вас сильно не огорчила.

Ув. reаdy. На вашей новой записи начальные обороты 888, через 40 секунд снизились до 865, к концу записи - 800 Характерный звук тарабарщины присутствует. Посмотрите сами и сравните с прежней. ИМХО - пока все то-же, попробуйте записать с включенным БС.

Вложение:

новая запись стука ready после замены натяжителя.JPG

chik31: При заправке говорю - 98, а на чеке просто экто Sport1. На лукойловском сайте действительно 98 экто sport. Поправил пост.

Ув.Wart_123
За ваш труд вам огромное спасибо.Спасибо не за то,что вы решили проблему,а за то,что настойчиво пытаетесь найти корень зла.Но увы,без вмешательства VAGа никто и ничего не сделает,вы и сами это понимаете.Версий куча,каждый тянет верёвку на себя.Может всё гораздо проще?Все знают,что наш двигатель зимой довольно долго не выходит на рабочий тепловой режим.И даже когда почти его достиг,термостат тут же портит всю картину.Получается,что у нас слишком низкая рабочая температура двигателя довольно продолжительное время в каждой поездке.Если двигатель при каких-то условиях не достигает рабочей температуры,из-за термостатов кстати тоже,то в системе охлаждения не может образоваться избыточное давление из за более низкого теплового расширения ОЖ.Из за низкой рабочей температуры поршни не имеют правильного теплового расширения и работают с повышенным зазором.Даже пробка расширительного бачка с заклинившими клапанами может стать тому причиной.Нужна не только другая прошивка,но и другая система охлаждения.Для зимы по крайней мере.Сами мы этого никогда не сделаем.

udaff писал(а):

Нужна не только другая прошивка,но и другая система охлаждения

Новый термостат и новая прошивка, для любого автозавода плевое дело.
Только не будет этого, евро-4 и признание того что двигатели все же стучат и есть ошибка в проектировании ставят на всем крест.
Не признают они что ошиблись. А гарантию в два года по любому движок проходит.

Dvemer писал(а):

А гарантию в два года по любому движок проходит.

Да и больше он проходит, если только его не "убивать" специально.

polovod1 писал(а):

Dvemer писал(а):

А гарантию в два года по любому движок проходит.

Да и больше он проходит, если только его не "убивать" специально.

Так и зачем тогда вагу парится с новой прошивкой и охлаждением, 2 года прошло все пшол нафиг ремонт за свой счет.

udaff писал(а):

Ув.Wart_123
......Может всё гораздо проще?Все знают,что наш двигатель зимой довольно долго не выходит на рабочий тепловой режим.И даже когда почти его достиг,термостат тут же портит всю картину.Получается,что у нас слишком низкая рабочая температура двигателя довольно продолжительное время в каждой поездке..................

Чего Вы мудрите с температурой?Какой недогрев?Гадаете тут...А я Вам скажу со всей ответственностью что двигатель наш что зимой что летом держит температуру 85°-86°С,и на рабочий режим выходит буквально через пару километров неспешной езды с
боротами 2000-2500 в мин. и в мороз тоже,если печку не ставить на максимум сразу,а где то на "час-два"Откуда такая точность?У меня бк мультитроникс стоит.Рекомендую.

Dvemer писал(а):

Не признают они что ошиблись.

Можете сказать в чем именно они ошиблись?