Теория и практика запуска холодного двигателя Polo седан

Уважаемый Wart_123, , прочитав то, что написали Вы, изучив противоречивые высказывания не только на этом форуме, попробовал сделать практические выводы по эксплуатации данного ДВС. Их можно выложить в данной теме для обсуждения? Хотелось бы услышать Ваше мнение.

Странник 2 писал(а):

попробовал сделать практические выводы по эксплуатации данного ДВС

"Так вы гараж-то открывайте..."
Ввиду того, что запуск холодного двигателя напрямую связан с его режимом эксплуатации, то обсуждение по делу всегда приветствуется. И вообще, я только название теме придумал и коллекционирую теории для истории, а практика в ваших руках.

Wart_123 писал(а):

Ввиду того, что запуск холодного двигателя напрямую связан с его режимом эксплуатации, то обсуждение по делу всегда приветствуется.

Ну примерно лично я сделал следующие выводы, что необходимо, чтобы избежать стука поршневой:
1. Получить у ОД новую прошивку для ЭБУ 9970.
2. Прогревать ДВС перед началом движения на холостых.
3. При равномерном скоростном движении по трассе крутить периодически свыше 3000. То есть понижать передачу с пятой на четвертую. Ну предположим на обгонах, или просто так.
4. После "гонок" на трассе дать поработать на холостых пару минут, прежде чем заглушить.
5. Чаще чем предписал производитель менять масло (что бы вязкость и моющие свойства были постоянно выше).
6. Масло применять с температурой вспышки выше чем заливает ОД и завод. Хотя в этом пункте у меня сомнения.
7. Использовать масло не ...W 30, а ...W 40.
8. Использовать бензин октановым числом не менее 95.
Вот .

6 пункт расшифруйте пожалуйста!
как по спецификациям масла можно увидеть вышеозначенную температуру вспышки.
Для понимания вопроса-на витрине стоят канистры 5W40 с синтетикой -от Кастрола,Ликви, Лукойла,Шелла.-выберите из них подходящее по 6-му пункту.

Странник 2 писал(а):

2. Прогревать ДВС перед началом движения на холостых.

Лучше с полминуты прогреть, а потом потихоньку двигаться на низших передачах. на холостых оборотах, тем более на холодном двигателе - плохие условия смазки.

kolba-60 писал(а):

как по спецификациям масла можно увидеть вышеозначенную температуру вспышки.

К сожалению никак. Увидеть эти данные можно только на официальных сайтах производителей данного продукта, например Мобил: http://www.mobil.com.ru/Russia-Russian- ... 5w40.aspx#
Или ЗИК: http://www.zicoil.ru/products/sintetich ... ic-xq.html
В технических характеристиках масла. Еще бывает офдилеры в регионах тоже выкладывают эти данные. Там же можно увидеть вязкость данной марки при 100 гр.
Вообще идеи относительно пунктов 5,6,7 возникли от рассуждения, что масло участвует в охлаждении поршней, значит чем выше (в пределах допуска производителя ДВС) вязкость, а также температура вспышки самого масла, тем лучше теплоемкость масла. Может я и не прав, поэтому хотелось бы услышать что думают по этому поводу другие.

ilan писал(а):

Странник 2 писал(а):

2. Прогревать ДВС перед началом движения на холостых.

Лучше с полминуты прогреть, а потом потихоньку двигаться на низших передачах. на холостых оборотах, тем более на холодном двигателе - плохие условия смазки.

Ну это спор бесконечный. Одни говорят можно двигаться потихоньку, другие нет, насчет смазки тоже очень спорно. Но на нашем ДВС я думаю при отрицательных температурах полминуты мало, минимум минуты 3, а с автоматом и все 5, иначе нагрузка на поршневую по любому возрастет раньше чем она дойдёт до кондиции, и в итоге потрет юбки у поршней и они будут стучать.

Странник 2 писал(а):

Ну это спор бесконечный. Одни говорят можно двигаться потихоньку, другие нет, насчет смазки тоже очень спорно. Но на нашем ДВС я думаю при отрицательных температурах полминуты мало, минимум минуты 3, а с автоматом и все 5, иначе нагрузка на поршневую по любому возрастет раньше чем она дойдёт до кондиции, и в итоге потрет юбки у поршней и они будут стучать.

не совсем так, http://www.oil-club.ru/forum/topic/8059 ... e-12800km/
хоть здесь и преимущественно трасса, при правильном масле думаю и городская эксплуатация никак не скажется.

Странник 2 писал(а):

значит чем выше (в пределах допуска производителя ДВС) вязкость, а также температура вспышки самого масла, тем лучше теплоемкость масла.

От температуры вспышки зависит расход масла на угар.Отличной цифрой считается >230.Хочу добавить так же,чем меньше масла в поддоне,тем быстрее оно становится кАкой.Поэтому не стОит пренебрегать доливкой,подливая,продляем ему жизнь.К двигателю это всё имеет прямое отношение.

Про масла всегда можно найти очень много интересных вопросов для обсуждения, например вечный "расход/угар масла"
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2514 ... i-pochemu/
Подождите немного, и мы обязательно посмотрим на работу масляной системы ФПС. А пока про масла - в своей теме.
Никак не могу собраться с силами и написать очередную "статью", где попробую еще раз повторить и доказать, почему заявления "современные двигатели не надо греть на холостых [прогревочных] оборотах" не соответствуют интересам большинства участников этого форума, особенно зимой.
Если ваш интерес заключается только в добыче тепла из нашего двигателя для себя-любимого, тогда он его действительно начнет выдавать только сжигая необходимое для этого количество топлива, т.е. под нагрузкой.
Но если вы заинтересованы в сохранении ШПГ при зимних пусках от -10, то придется терпеливо тарахтеть на несовершенном по мнению многих режиме прогрева, ожидая пока температура БЛОКА ЦИЛИНДРОВ не приблизится хотя-бы к летним значениям +30 и только потом начинать движение, матеря немецкий автопром за потерю памяти о русской зиме.
Если по семейным обстоятельствам очень нужно тепло и сразу - то надо решиться на выбор: сменить машину, поставить предпусковой подогреватель двигателя с функцией обогрева салона, установить электрофен.

Я вот что заметил на 9970.Почти каждое утро заезжаю к шефу за баблом и пр.,от стоянки до него около 1км.Затем либо глушу,пока жду,либо не глушу.Так вот если не глушу,обороты так и не опускаются до 700(визуально по тахометру),а если глушу,через пару-тройку минут буквально снова завожу,обороты упали.Получается в таком режиме прогрев эффективней,т.к. ОЖ не циркулирует и т.д.

ilan писал(а):

Странник 2 писал(а):

2. Прогревать ДВС перед началом движения на холостых.

Лучше с полминуты прогреть, а потом потихоньку двигаться на низших передачах. на холостых оборотах, тем более на холодном двигателе - плохие условия смазки.

Чтобы условия смазки были не плохими - каждые пол минуты-минута поддаю до 1200-1300 оборотов - тем самым нагоняя дополнительно масла...

Wart_123 писал(а):

Про масла всегда можно найти очень много интересных вопросов для обсуждения, например вечный "расход/угар масла"
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2514 ... i-pochemu/
Подождите немного, и мы обязательно посмотрим на работу масляной системы ФПС. А пока про масла - в своей теме.
Никак не могу собраться с силами и написать очередную "статью", где попробую еще раз повторить и доказать, почему заявления "современные двигатели не надо греть на холостых [прогревочных] оборотах" не соответствуют интересам большинства участников этого форума, особенно зимой.
Если ваш интерес заключается только в добыче тепла из нашего двигателя для себя-любимого, тогда он его действительно начнет выдавать только сжигая необходимое для этого количество топлива, т.е. под нагрузкой.
Но если вы заинтересованы в сохранении ШПГ при зимних пусках от -10, то придется терпеливо тарахтеть на несовершенном по мнению многих режиме прогрева, ожидая пока температура БЛОКА ЦИЛИНДРОВ не приблизится хотя-бы к летним значениям +30 и только потом начинать движение, матеря немецкий автопром за потерю памяти о русской зиме.
Если по семейным обстоятельствам очень нужно тепло и сразу - то надо решиться на выбор: сменить машину, поставить предпусковой подогреватель двигателя с функцией обогрева салона, установить электрофен.

Я решился на второй вариант. Вебасто греет ож,а та в свою очередь сначала салон,потом мотор. Но тут тоже свои особенности,батарейку то лопает печка салона. Пока мороза нет,заводится с полтычка,посмотрим что будет дальше.

Wart_123 писал(а):

пока температура БЛОКА ЦИЛИНДРОВ не приблизится хотя-бы к летним значениям +30 и только потом начинать движение

Какая при этом должна быть температура ож? только её есть возможность мониторить.

[Wart_123]

Rom6968 писал(а):

Я решился на второй вариант. Вебасто греет ож,а та в свою очередь сначала салон,потом мотор. Но тут тоже свои особенности,батарейку то лопает печка салона. Пока мороза нет,заводится с полтычка,посмотрим что будет дальше.

Вебаста в любом случае сначала начинает греть ОЖ в двигателе, и только по достижении не помню точно какой Т ОЖ включает вентилятор на обдув печки и прогрев салона.

Вложение:

Охлаждение CFNA_функциональная схема_термостабилизация ОЖ на входе двигателя и вебасто.PNG

Да, батарейку при этом жрет хорошо, поэтому за ее состоянием надо следить. А то была у меня в начале осени история. Был в командировке и машина простояла на сигналке почти 2 недели без движения, АБ конечно просела до 11,8в. Притащил домой, подцепил автоматический зарядник - через 20 минут показывает, что уже зарядилась, напряжение на батарее при "окончании" зарядки 15в. Я конечно не поверил, и вскрыл пробки, замерил плотность электролита - а она всего 1,12 во всех банках, т.е. емкость потеряла сильно, но за 2,5 года заводил машину всегда с первого раза. И вот тогда я вспомнил рекомендации Варты с ее оф.сайта, о том, что два раза в год надо батарею заряжать на лечебном цикле до 16,5В. Пришлось накрутить напряжение на заряднике до этого значения, ОГРАНИЧИВ зарядный ток величиной 1 А, и молотить в таком режиме двое суток - только после этого плотность во всех банках поднялась до 1,24 (а при напряжении 15,5в никак не хотела расти ). До сих пор живая, но на зиму прикупил новую Варту на 63Ач. Поэтому внимательней к батарейке - хронический недозаряд у нее на авто, а зимой особенно (даже с учетом автоматическог повышения напряжения при минусовой Т на регуляторе напряжения генератора до 14,6в).
Еще раз скажу - любой предпусковой подогреватель, установленный в систему охлаждения ФПС, будет хорошо греть только ОЖ в контуре ГБЦ. Блок цилиндров не греется напрямую, т.к. поток ОЖ через БЦ перекрыт на его выходе вторым термостатом. Прогре БЦ возможен только за счет теплообмена через алюминиевый блок от ГБЦ. До скольки реально нагревается БЦ в районе втулок цилиндров - никто не скажет, а надо бы до +30.

pavelbox. Именно про эту температуру ОЖ +30 я и пишу. И хотя датчик стоит на выходе контура охлаждения двигателя и в этот момент замеряет только температуру ГБЦ, "мониторю" только ее, другой все равно нет. Считаю, что температура в закрытом для циркуляции ОЖ (после холодного пуска двигателя) контуре охлаждения БЦ тоже имеет примерно такое же значение. А это значит, что диаметр цилиндра уже подрос на несколько соток и уже не будет зажимать из-за уменьшения теплового зазора сильно разогретый поршень. По непроверенной информации, современный алюминиевый поршень набирает рабочую температуру (а значит и размер) за 20 секунд после запуска двигателя . А вот про втулку цилиндра с присоединенной к ней массой блока и ОЖ этого сказать никак нельзя, она всегда будет запаздывать с ростом относительно поршня. Разные у этой пары "соперников" весовые категории.